Новинка Форда, Beau de Jour, это такое "выйду ночью в поле с конём", а потом "знает только ночь глубокая, как поладили они, распрямись ты, рожь высокая..." - только поле где-то в Провансе. А так всё в этой переработке классических фужеров есть: и животинка, и лаванда, и всякая пряная трава, и начисто выбритый твёрдый подбородок.
Мужчины, хватайте! Женщины, хватайте и дарите тем, с кем готовы поладить во ржи... Ну или в лаванде, базилике, розмарине и герани.

«Итальянцы нынешние не хуже своих предков — или не лучше. Господь Бог дал им их страну, в которой что ни делай — все выйдет ужасно красиво. Были деньги — строили дворцы, нет денег — взгромоздят над морем лачугу за лачугой, закрутят свои переулочки, из окна на ветер вывесят рыжие штаны либо занавеску, а вечером зажгут фонарь — Боже ты мой, как прекрасно!
     Здесь нет никакого искусства, ей-Богу, ни чуточки. Что они все выдумали? Здесь — жизнь, быт — и церковь. Царица-Венеция! Genova la superba!   Понюхал бы ты, как они воняют: морем, рыбой, маслом, гнилой зеленью и еще какой-то специальной итальянской тухлятиной: сыром, что ли? А выходит божественно! Просто потому, что не „тво­рят“, а „делают“».
Из писем Владислава Ходасевича.

Вот это "потому что не творят, а делают" и к парфюмерии относится на 💯.

Хорошая новость: Copper Comme des Garcons встал на полки в Рив Гоше, причем не только в Цветной, а в обычные линейные магазины, и теперь можно пойти и припасть.

Почему вам стоит попробовать Copper?

- Потому что это реально необычный, нетривиальный аромат и очень интересный опыт.
- Потому что это прекрасная возможность познакомиться с выраженным минеральным трендом в парфюмерии.
- Потому что он может вам понравиться.

Как имеет смысл пробовать Copper?

- Ни в коем случае не ограничивайтесь блоттером, с него вы услышите самую неинтересную сторону аромата. Наносите на себя.
- По возможности поносите его в разной обстановке - дома и на улице, например, - так как в разной среде он проявляет совершенно разные грани.
- Не знакомясь заранее со списком нот, вслепую, а потом уже - параллельно с отзывами и обзорами.

Как я с большим удивлением узнала из зарубежных обзоров, Copper был задуман как "вы лежите в густой траве рядом с человеком, щедро покрытым лосьоном для загара". Это стоит держать в уме, чтобы обдумать, как замысел (бриф) может разойтись с реализацией до полной неузнаваемости, поскольку густую траву в Copper еще можно найти, но человека там не сыщешь днем с огнем, не говоря уж о типовых средствах для загара.

Мне довелось выгулять Copper в нескольких обстановках + послушать с блоттера, так что сумма впечатлений такая. На старте вы слышите либо морковную ботву или свежую салатную смесь "Прованс" из Вкусвила, либо мокрую штукатурку и мокрый песок, впитавшие табачный дым, и сигаретный пепел.Такой мощный перекур на заброшенной стройке проступает на холоде (улица, -3), в тепле это переходит в морковный фреш или салат (дом, +22). Табачная тема развивается до самого конца. Либо морковка через проявление ванили и кардамона переходит в морковный торт на травяном заменителе сахара (стевии), либо пепел отогревается в табачно-ванильный аккорд с тревожащим ванильно-лакричным противоречивым оттенком. В финале - древесная база с амброй, которая с блоттера звучит практически с самого начала, и это довольно неприятная та самая амбродеревяшка со стероидами, но на коже стероидный аспект расходится и остается просто теплое пряное дерево.

Как это сделано технически - не самый интересный вопрос, гораздо интереснее просто ловить и угадывать образы, которые сменяют друг друга. Но минерально-штукатурочная часть сделана, если внюхиваться, из гальбанума со смородиновым листом, альдегидами и перцем, которые в синергии образуют один из наиболее ярких минеральных аккордов, которые мне доводилось слышать в парфюмерии вообще, табачно-лакрично-ванильная - это более известная тема, Phaedon Tabac Rouge на минималках, а в финале амбровая база подкрашена легкими штрихами мирры.

Итого: необычно, оригинально, познавательно. Насчет носкости - имеет смысл проверить летом, я думаю.

ух ты какое!

Среди старинных драгоценностей я особенно люблю крошечные флаконы для ароматов. Мне кажется, что это и про зелья, и про чувственную составляющую эстетики богатства.

Еще мне всегда интереснее представлять «в деле» функциональное украшение. Вот, кто-то же заливал сюда духи или эфирное масло. Откручивал крышку, капал на палец, да?

Крышка не выглядит очень плотной, поэтому полагаю, что неуловимый запах чувствовался. Когда-то мне ужасно нравилось держать на тумбочке сразу десяток разных ароматов, картинка была красивая!

Но вот уже лет шесть как я выбираю себе одни духи на год, как было в юности. Тогда денег только на один и хватало, сегодня я так консервирую воспоминания, связывая их с конкретным ароматом. Вот, лет через тридцать можно начать развлекаться с такими кулонами. «Сегодня со мной незримо будет Надюша из 2003 года, где там Kenzo Flower?»

Жизнь коротка, подделки вечны... Спасибо Евгении @e_kachan

В одном соседнем чате вчера-сегодня происходил прекрасный спонтанный диспут о сюжетах в парфюмерии.

Очень люблю подобные беседы за то, что они помогают и задуматься о том, о чем раньше не задумывался, и сформулировать в словах то, что казалось само собой очевидным (и очень часто оно оказывается даже на собственный взгляд не вполне верным, неточным или недодуманным).

Резюме моей позиции - в самом парфюме сюжета нет. Духи (туалетная вода, парфюмерная вода, колонь) - это смесь ароматных и вспомогательных веществ.

Сюжет - ну или скорее даже нарратив - появляется с тем, кто это пробует: берет коробку в руки, смотрит на флакон, наносит на себя. Как с любым другим произведением искусства; по трудности восприятия парфюмерия, наверное, ближе всего к абстрактной живописи, она требует достаточно большой работы воспринимающего за пределами чисто утилитарного подхода "мне вкусно пахнет", как и реалистичный натюрморт можно воспринимать буквально "вкусненькое и очень похоже" и использовать утилитарно, разместить на стене в столовой для пробуждения аппетита.

Любой нарратив по определению субъективен и не существует вне рассказчика, а рассказчиком является зритель (нюхатель). Вне зрителя - это просто краски на холсте либо вещества в емкости. Все, что можно вынести из ольфакторного опыта, нужно выносить самостоятельно, и регулярно с неменьшим усилием, чем при виде картины абстракциониста при нулевой начальной подготовке. То есть, можно ограничиться пожатием плеч "мазня какая-то, я тоже так могу", а можно, например, начать с вопроса "и какие эмоции у меня эта конкретная мазня вызывает". При выраженной алекситимии - сложнаааа... и возникает большой соблазн искать готовенькое: маркетинговые легенды, знакомые ноты или вещества. Но это читинг и подмена одной работы другой, синтеза анализом.

Как мы эти сюжеты создаем или воссоздаем - второй интересный сложный вопрос, поскольку семантика запаха, наверное, самый задвинутый на задний план предмет в нашей культуре. Ну, по крайней мере статьи о семантике запаха в произведениях поэтов и писателей - довольно прискорбное чтение. Интуитивные же попытки нащупывать семиотическое в отдельных нотах, увы, слишком близки к аромастилистической редукции (до абсурда) - ваниль=уют, ладан=религия. Тем более, что мы знаем, что язык этот не универсален, а точно так же зависит от культуры конкретной страны, как и многое другое.

Один из предметов моего интереса - восприятие парфюмерных композиций людьми, максимально свободными от информации о ней. Нет, это я не смягчила выражения, так как самые глупые глупости в этой сфере, как и везде, несут люди сравнительно осведомленные. А мне интереснее, что думают, слышат и говорят люди, для которых парфюмерия это что-то не особо интересное, не особо обязательное и не более.

Поэтому на большую часть аромастилистических идей у меня есть много высказываний реальных людей, которые все эти идеи не то что опровергают, а прямо-таки хоронят в неглубокой могиле и плюют сверху. Вы думаете, что этот чувственный мускус, о котором пел консультант, что-то там в ком-то пробудит ближе к вечеру, а коллега жалуется на... канифоль. Пока вы тщетно пытаетесь понять почему канифоль - ведь мускус в теории можно принять за, допустим, пот или, ну там, немытую личность... он открывает окно, чтобы выветрить канифоль и желательно вместе с вами. И так далее. Она использует ваниль, он называет это елочками для автомобиля. Он использует необыкновенно чувственный аромат обольщения, она спрашивает, откуда несет горелой проводкой. Вы хотели всех шокировать порохом и сталью, вам сказали "как мило от тебя пахнет".

Однако есть некоторый набор ароматов, легко опознаваемых значительной аудиторией. Не в том смысле, что они начинают различать ваниль и табак, цитрус и зелень. А в том, что приятность/неприятность не вызывает значительных разночтений и частых промахов. Ну, наверное, у каждого есть что-то такое в коллекции. Как это любят называть в инсте, "комплиментарный аромат", хе-хе.

Мое тайное оружие, позволяющее управлять миром, пока санитары на перекуре - это Cap Neroli Nicolai Parfumeur Createur. Никогда, ни с одним ароматом мне не удавалось увидеть столько любезных чиновников, улыбающихся докторов и готовых помочь посторонних. При этом эффект совершенно внегендерный, так как в первых двух категориях женщин до 80% минимум.

Делюсь тайной бескорыстно и безвозмездно - пусть в мире будет больше солнца, улыбок и нежных цитрусов. Лав, пис, нероли.

Не знаю, почему K Dolce&Gabbana не заслужил у нас достаточно хороших отзывов. Обвинить его можно разве что в излишней правильности - такой древесный фужер как по прописям, - но что же тут плохого...

Он из тех ароматов, которые гораздо приятнее слушать не с себя, а с другого. На небольшом расстоянии - идеально. Очень маскулинный, очень однозначный, как рубашка с галстуком в офис, при этом элегантный. Вот дерево с можжевельником и перцем, вот фужерный аккорд с шалфеем и геранью.

Флакон с нелепой дешёвой короной - явная ошибка образа при таком содержимом. K не настолько игрив и уж совершенно точно лишён этой невнятной византийщины, так что сочетание напоминает только шутки Страдающего Средневековья. Но крышку - котикам, содержимое мужикам, вот и всем хорошо.

CK Everyone Calvin Klein - еще одна не ставшая мегапопулярной новинка, но, в данном случае, поделом. CK вообще, кажется, перешли некую грань, за которой желание сделать понятный нерисковый аромат приводит к провалу. В Women тоже не было ничего достаточно яркого. А ведь были годы - был Calvin Klein даже трендсеттером. Этот бренд выпускал такие убойные хиты как One, Obsession, Escape...

Формально Everyone - акватический, цитрусовый и фужерный. Фактически этот аромат описывается одной строкой: "чистота по-американски". Даже вот, та самая резинка от белых кляйновских трусов на флаконе. И прочие атрибуты чистоты: цитрусовое - именно то самое, из средств для уборки, сияющее и пронзительное, плюс сладкое и акватическое. Для пост-СССР это сочетание не так ассоциируется именно с уборкой, у нас уборка без хлорки для многих и не уборка вовсе, но ощущение, что внюхиваешься в средство для очистки зеркал, никуда не девается.

Следом за уборкой - в которой нас как бы послали к White Linen на современный лад, чтоб можно было всплеснуть руками и запричитать "куда катится мир?!" - появляется, видимо, оммажем One, та самая нота "немытых волос" и каким-то чудом - вот это самый интересный момент во всем аромате! - это сочетание расправляется в очень классический, даже ретровый альдегидный цветочный букет, запотевший под целлофановой пленкой. Это удивительное явление длится недолго и разворачивается в банальную невнятную базу из как бы кедра, на которую часто сажают подобные легкие композиции. Всё.

Ну что ж, кто хочет угодить everyone, угодит no one.

Место встречи изменить нельзя)

А ещё шампанское, угощение и подарки от марки. Уже завтра. Будете ̶у̶ ̶н̶а̶с̶ ̶н̶а̶ ̶К̶о̶л̶ы̶м̶е̶ на Петровке - заходите!

Покупая NU_BE Hydrogen [1H] (он же One of Those) я была накрепко уверена, что аромат летний. Ну как же - альдегиды, цитрусы, базилик, общая легкость звучания? И летом он и впрямь звучит хорошо.

К счастью, у парфманьяка есть такой специальный задний ум, что-то вроде специальной парфюмерной интуиции, он же мелкий чертик, который дергает внезапно достать и надеть что-нибудь не в сезон, не в тему, не ко времени и не к месту. Например, в нынешнюю московскую незиму - водород Антуана Ли.

И, знаете ли, вот именно сейчас он звучит не просто хорошо - великолепно. Раскрытию ароматов вообще на пользу высокая влажность, она даже отчасти компенсирует низкую температуру.

И моя невесомая мифриловая кольчужка превращается в букет, в котором слышны отголоски Rive Gauche Yves Saint Laurent, но на современный лад, в котором вдруг проступают откуда-то апельсиновый цвет и сельдерейный смузи, и все это по-прежнему выплетено из тончайшей серебристой паутины, и отпущено плыть в прохладном морском бризе.

При этом [1H] - намеренно, нарочито "противоприродный" аромат, не подражание природе и не воспроизведение натурального натюрморта и пейзажа. Ультратехнологичное полотно, которое можно развернуть и на космической станции, и в шахте. Может быть, для Антуана Ли эта работа и проходная, но максимально в его духе и стиле.

Не верьте ни названию, ни цвету: зелёная колючая розочка с геранью быстро превращается в горячую, пряную, гурманскую замшу.

Поле битвы наутро после битвы. Не, это ещё не все. Это только то не подписанное, которое сейчас отправится в мусорку, потому что уже не представляет ценности для разнюха. Слились за ночь в некий усредненный аромат.

Вчера было замечательно.

Во-первых, мы понюхали причину встречи, Musk Ravageur, известный в народе как Мусс-Кровожор, в двух концентрациях - т/в и дымку для волос. Познакомились с его предком, Emeraude Coty. Потом сравнили с другим творением Мориса Руселя, Dans tes Bras. Между этим - попробовали вещества, которые есть в составе Musk Ravageur:
- экстракт бобов тонка
- лаванду
- гвоздику
- вирджинский кедр
- пачули.

Все это под руководством прекрасной и всеведущей Галины Анни https://tttttt.me/galaanniparfum и при гостеприимном содействии сотрудниц корнера Маля в ЦУМ. Игристое и пирожные тоже прилагались, кстати. И щедрые подарочки, между прочим. Вообще надо сказать, что ни у кого, кроме FM, не бывает так познавательно, весело и душевно для обычных парфманьяков. Так что если вы вдруг переживаете на тему места или мероприятия, не по регистрации ли, не по приглашениям ли, не по фейс-контролю ли и вообще "я ж не топ-блогер", то вот сюда ходить не бойтесь.

Поклонникам Maison Francis Kurkdjian: вы можете заказать любые 4 пробника по 2 мл, а потом при оформлении заказа добавить в корзину еще 2 в подарок по общей цене 14 евро. Доставка в Россию оформляется. https://www.franciskurkdjian.com/samples-en.html