Tatyana Apraxina:
Итак, первый наугад вытащенный из большого пакета пробник - Eau de Rubylips Salvador Dali. 2005 год. Парфюмер: Michel Almairac. Верхние ноты: Грейпфрут, Цветок хлопка и Ландыш; средние ноты: Ананас, Магнолия и Жимолость; базовые ноты: Амбра, Мускус и Белый кедр.
По слухам, до сих пор продается, причем по смешным деньгам, в местах типа "Магнита". Не удивлюсь, потому что звучит аромат если и не современно, то и не в духе ретро. Приятно-безвременный.
Первая его отличительная особенность - он всем на что-то похож. На Light Blue, на Noa Perle, на I love love и на Éclat d'Arpege особенно. Что совершенно не удивительно, если посмотреть на годы создания перечисленного. Парфюмерные тренды воплощаются поколениями ароматов, и в этом поколении всегда есть трендсеттер, основная масса и отстающие. Eau de Rubylips - ближе к излету тренда.
Самое интересное в нем - не быстрые цитрусы в начале и не долгие свежие цветы и сочные фрукты. Самое интересное - "сирень без сирени". И в нотах ее официально нет. И в аромате, кажется, нет. И одновременно кажется, что есть. Вдумчиво принюхаешься - нет. Отвлечешься - есть. Парфюмерная, сладковатая не вполне достоверная сирень. Очень милая галлюцинация.
Способность улетучиваться даже с волос у аромата потрясающая. Ненавязчивость и неутомительность - не меньшая. Для продвинутых ценителей интерес представляет скорее как представитель своего времени.
#наугад #марафон
Итак, первый наугад вытащенный из большого пакета пробник - Eau de Rubylips Salvador Dali. 2005 год. Парфюмер: Michel Almairac. Верхние ноты: Грейпфрут, Цветок хлопка и Ландыш; средние ноты: Ананас, Магнолия и Жимолость; базовые ноты: Амбра, Мускус и Белый кедр.
По слухам, до сих пор продается, причем по смешным деньгам, в местах типа "Магнита". Не удивлюсь, потому что звучит аромат если и не современно, то и не в духе ретро. Приятно-безвременный.
Первая его отличительная особенность - он всем на что-то похож. На Light Blue, на Noa Perle, на I love love и на Éclat d'Arpege особенно. Что совершенно не удивительно, если посмотреть на годы создания перечисленного. Парфюмерные тренды воплощаются поколениями ароматов, и в этом поколении всегда есть трендсеттер, основная масса и отстающие. Eau de Rubylips - ближе к излету тренда.
Самое интересное в нем - не быстрые цитрусы в начале и не долгие свежие цветы и сочные фрукты. Самое интересное - "сирень без сирени". И в нотах ее официально нет. И в аромате, кажется, нет. И одновременно кажется, что есть. Вдумчиво принюхаешься - нет. Отвлечешься - есть. Парфюмерная, сладковатая не вполне достоверная сирень. Очень милая галлюцинация.
Способность улетучиваться даже с волос у аромата потрясающая. Ненавязчивость и неутомительность - не меньшая. Для продвинутых ценителей интерес представляет скорее как представитель своего времени.
#наугад #марафон
Tatyana Apraxina:
#марафон #наугад
Следующий внезапный пробник - Sunflowers Elizabeth Arden. 1993 год. Парфюмер: David Apel. Верхние ноты: Апельсиновый цвет, Дыня, Мандарин, Персик, Бергамот, Розовое дерево и Лимон; средние ноты: Цикламен, Османтус, Корень ириса, Жасмин и Роза; базовые ноты: Сандал, Амбра, Мускус, Дубовый мох и Белый кедр.
До сих пор продается, если верить гуглу.
Пробник имеет неожиданную для меня конструкцию - см. фото. Сплэш, замаскированный под спрей.
Вот здесь еще нет "винтажного" духа, но уже есть отчетливая несовременность. Через пару лет все это будет пересобрано уже как "дорого-богато" в Poeme Lancome -
а пока пухлая приторная плотная гиперженственность только разминается. В 1994 году Sunflowers получит FiFi Award в категории Broad Appeal (Popular Appeal) и станет для многих одним из 10 ароматов, которые они носили в старших классах.
Есть в нем прекрасная ольфакторная иллюзия золотого солнечного света. Золотые лепестки подсолнуха, золотистая шкурка спелой дыни, золотой диск солнца в зените, золотистое растительное масло, желтые леденцы на палочке. Дверь в лето начала 90х.
Август, жара, огороды, неоновая синтетика, море в дымке, битком набитый пляж, салат из огурцов и помидоров, посыпанных крупной серой солью, с нерафинированным маслом, сливочное мороженое, турецкая жвачка, переспелые мелкие абрикосы, дыня, сочащаяся сладким сиропом, и осы над ней.
Не знаю, зачем это можно было бы носить сейчас, только если ностальгия заставит. Или из интереса к использованию гелионаля (helional) в парфюмерии - это именно ему аромат обязан всем морем, солнцем и дынями. Но весьма поучительно в плане знакомства с уровнем масс-маркета 90х. Богатыри, не мы...
#марафон #наугад
Следующий внезапный пробник - Sunflowers Elizabeth Arden. 1993 год. Парфюмер: David Apel. Верхние ноты: Апельсиновый цвет, Дыня, Мандарин, Персик, Бергамот, Розовое дерево и Лимон; средние ноты: Цикламен, Османтус, Корень ириса, Жасмин и Роза; базовые ноты: Сандал, Амбра, Мускус, Дубовый мох и Белый кедр.
До сих пор продается, если верить гуглу.
Пробник имеет неожиданную для меня конструкцию - см. фото. Сплэш, замаскированный под спрей.
Вот здесь еще нет "винтажного" духа, но уже есть отчетливая несовременность. Через пару лет все это будет пересобрано уже как "дорого-богато" в Poeme Lancome -
а пока пухлая приторная плотная гиперженственность только разминается. В 1994 году Sunflowers получит FiFi Award в категории Broad Appeal (Popular Appeal) и станет для многих одним из 10 ароматов, которые они носили в старших классах.
Есть в нем прекрасная ольфакторная иллюзия золотого солнечного света. Золотые лепестки подсолнуха, золотистая шкурка спелой дыни, золотой диск солнца в зените, золотистое растительное масло, желтые леденцы на палочке. Дверь в лето начала 90х.
Август, жара, огороды, неоновая синтетика, море в дымке, битком набитый пляж, салат из огурцов и помидоров, посыпанных крупной серой солью, с нерафинированным маслом, сливочное мороженое, турецкая жвачка, переспелые мелкие абрикосы, дыня, сочащаяся сладким сиропом, и осы над ней.
Не знаю, зачем это можно было бы носить сейчас, только если ностальгия заставит. Или из интереса к использованию гелионаля (helional) в парфюмерии - это именно ему аромат обязан всем морем, солнцем и дынями. Но весьма поучительно в плане знакомства с уровнем масс-маркета 90х. Богатыри, не мы...
#марафон #наугад
Очередное наугад взятое - Shades by Navy Dana Perfumes. 1998 год, парфюмер неизвестен. Верхние ноты: Бергамот, Мандарин и Базилик; средние ноты: Чай, Пион, Лилия, Мята и Водяной гиацинт; базовые ноты: Древесные ноты и Кардамон.
Снят с производства, но в стоках и на ибее есть.
Флакон - улет, с этим эффектом деграде (он на что-то намекает, и это не случайно).
Ничего мне не удалось найти о дизайнерском доме Navy, для которого был выпущен этот аромат. Возможно, канул в Лету вместе с легендарным Dana.
В первые секунды аромат с размаху лупит в нос, что вообще характерно для ароматов до 200х, тогда разнюхивание с руки или из колпачка немедленно могло обойтись дорого для носа. Сейчас стали делать поправку на этот прием покупателей, теперь он обходится дорого для бюджета ))
Первая ассоциация - старый детский крем "с зайчиками", тоже та еще ольфакторная граната. Вторая - Davidoff Cool Water, и куда же без нее? Cool Water 1996 года, того же тренда, и была бешено популярна в России.
Через некоторое время аромат упорядочивается, выстраивается и обретает свое лицо - весьма симпатичное.
По нынешним меркам это чистейший унисекс, но в 1996 году продавался как женский. При том, что стартовые ноты цитрусов с базиликом тянут его в мальчики.
Интересно вообще наблюдать за тем, как варьируется представление о женском аромате в масс-маркете и люксе. На одном краю оверсексуальные и оверженственные, на другом андрогинные и стерильные, и стрелка со средним по рынку представлением колеблется туда-сюда...
Третью ассоциацию можно выловить где-то час спустя: это Fahrenheit Dior. Но не прямую - сходство ароматов, - а словно бы где-то неподалеку прошел человек, с утра щедро полившийся Fahrenheit. К тому времени человек, который полился Cool Water, уже давно ушел, так что это дефиле скорее умиляет.
Потом начинается хорошая акватика с неизбежным подтоном арбуза, цветы, в которых традиционно перепутаны понятия "водный" и "водянистый", зеленый чай с мятой и не указанный в пирамиде, но ощутимый фиалковый лист. Чем ближе к базе, тем больше замшевых и древесных оттенков проступает из-под воды и мокрых корней.
Все эти красоты должны быть расположены где-то очень далеко - вот на Basenotes кто-то предположил тропический лес. Не была, но за отчетливую экзотичность пейзажей Shades by Navy могу поручиться. Где-то там, где небо синее, а вода зеленая, как стекло на флаконе...
Можно ли Shades by Navy носить сегодня? Вполне можно, особенно мужчинам. Имеет ли какой-то особый смысл? Едва ли. Но, опять же, медитируем над уровнем масс-маркета 90х...
Очередное наугад взятое - Shades by Navy Dana Perfumes. 1998 год, парфюмер неизвестен. Верхние ноты: Бергамот, Мандарин и Базилик; средние ноты: Чай, Пион, Лилия, Мята и Водяной гиацинт; базовые ноты: Древесные ноты и Кардамон.
Снят с производства, но в стоках и на ибее есть.
Флакон - улет, с этим эффектом деграде (он на что-то намекает, и это не случайно).
Ничего мне не удалось найти о дизайнерском доме Navy, для которого был выпущен этот аромат. Возможно, канул в Лету вместе с легендарным Dana.
В первые секунды аромат с размаху лупит в нос, что вообще характерно для ароматов до 200х, тогда разнюхивание с руки или из колпачка немедленно могло обойтись дорого для носа. Сейчас стали делать поправку на этот прием покупателей, теперь он обходится дорого для бюджета ))
Первая ассоциация - старый детский крем "с зайчиками", тоже та еще ольфакторная граната. Вторая - Davidoff Cool Water, и куда же без нее? Cool Water 1996 года, того же тренда, и была бешено популярна в России.
Через некоторое время аромат упорядочивается, выстраивается и обретает свое лицо - весьма симпатичное.
По нынешним меркам это чистейший унисекс, но в 1996 году продавался как женский. При том, что стартовые ноты цитрусов с базиликом тянут его в мальчики.
Интересно вообще наблюдать за тем, как варьируется представление о женском аромате в масс-маркете и люксе. На одном краю оверсексуальные и оверженственные, на другом андрогинные и стерильные, и стрелка со средним по рынку представлением колеблется туда-сюда...
Третью ассоциацию можно выловить где-то час спустя: это Fahrenheit Dior. Но не прямую - сходство ароматов, - а словно бы где-то неподалеку прошел человек, с утра щедро полившийся Fahrenheit. К тому времени человек, который полился Cool Water, уже давно ушел, так что это дефиле скорее умиляет.
Потом начинается хорошая акватика с неизбежным подтоном арбуза, цветы, в которых традиционно перепутаны понятия "водный" и "водянистый", зеленый чай с мятой и не указанный в пирамиде, но ощутимый фиалковый лист. Чем ближе к базе, тем больше замшевых и древесных оттенков проступает из-под воды и мокрых корней.
Все эти красоты должны быть расположены где-то очень далеко - вот на Basenotes кто-то предположил тропический лес. Не была, но за отчетливую экзотичность пейзажей Shades by Navy могу поручиться. Где-то там, где небо синее, а вода зеленая, как стекло на флаконе...
Можно ли Shades by Navy носить сегодня? Вполне можно, особенно мужчинам. Имеет ли какой-то особый смысл? Едва ли. Но, опять же, медитируем над уровнем масс-маркета 90х...
#наугад #марафон
Теперь из мешка вылетел или выполз дракон и полез целоваться. Встречаем Le Baiser Du Dragon Cartier. 2003 год. Парфюмер: Alberto Morillas. Верхние ноты: Горький миндаль, Амаретто, Гардения, Нероли; ноты сердца: Мускус, Роза, Ирис, Жасмин, Кедр; ноты базы: Пачули, Бензоин, Темный шоколад, Карамель, Кедр, Ветивер, Амбра.
Не снят, вопреки инфе на Basenotes.
Cartier считает, что аромат отражает пересечения Китая и восточных влияний (at the crossroads of China and Eastern influences -???) - видимо, Китай не восток, Китай это отдельная сторона света...
Интересно, что ноты на пробнике заявляют о ветивере как основной теме, а также о дереве, ирисе и пачули - а пирамида обещает сладкий алкоголь и вообще гурманистику. По многим отзывам ее там и слышат - весь ассортимент кондитерской плюс лавку с ликерами. Интересно, что я вдруг поняла, что с ткани именно так аромат и звучит. Все алкогольные, сладкие и молочно-миндальные тона выступают на первый план. Там даже шерри откуда-то появляется.
А вот на коже лично по мне Le Baiser Du Dragon ничуть не более съедобный, чем Shalimar. Это тот яркий пример, когда ваниль не про еду и шоколадные грани ветивера тоже не про еду.
Параллели с Shalimar напрашиваются не только в отношении несъедобной ванили. У ароматов сходная плотность, громкость и интенсивность. Но если Shalimar - роковая блондинка ревущих 20х, то Le Baiser Du Dragon - ее мрачноватая внучка с индокитайскими глазами.
Аромат тяжелый и темный. Если тяжелый классический и даже слегка винтажный старт постепенно становится легче, то светлее и прозрачнее не делается никогда. Он совершенно лишен приторности, в нем древесные грибы на трухлявых деревьях и яркие ядовитые лягушки. В нем мокрая земля и корни орхидей.
На ткани при этом доминируют ягоды, амаретто, шерри и бензоин на фоне все тех же орхидей и лягушек. Такой вот двуглавый дракон.
Глядя в перечень запусков 2003 года, я предполагаю (могу ошибаться), что Le Baiser Du Dragon стал трендсеттером и именно ему мы обязаны появлением первой коллекции Tom Ford. В том (кстати, очень богатом на трендсеттеров) году Восток уже наступал и со стороны Tam Dao Diptyque, и с Fumerie Turque Serge Lutens, но он был в более сухом деревяшечном ключе.
Можно ли Le Baiser Du Dragon носить сегодня? Еще как! Особенно, если найти первые выпуски. Он не только интересный, он еще и при всем своем громком нагруженном восточном великолепии еще и на редкость уютен.
Теперь из мешка вылетел или выполз дракон и полез целоваться. Встречаем Le Baiser Du Dragon Cartier. 2003 год. Парфюмер: Alberto Morillas. Верхние ноты: Горький миндаль, Амаретто, Гардения, Нероли; ноты сердца: Мускус, Роза, Ирис, Жасмин, Кедр; ноты базы: Пачули, Бензоин, Темный шоколад, Карамель, Кедр, Ветивер, Амбра.
Не снят, вопреки инфе на Basenotes.
Cartier считает, что аромат отражает пересечения Китая и восточных влияний (at the crossroads of China and Eastern influences -???) - видимо, Китай не восток, Китай это отдельная сторона света...
Интересно, что ноты на пробнике заявляют о ветивере как основной теме, а также о дереве, ирисе и пачули - а пирамида обещает сладкий алкоголь и вообще гурманистику. По многим отзывам ее там и слышат - весь ассортимент кондитерской плюс лавку с ликерами. Интересно, что я вдруг поняла, что с ткани именно так аромат и звучит. Все алкогольные, сладкие и молочно-миндальные тона выступают на первый план. Там даже шерри откуда-то появляется.
А вот на коже лично по мне Le Baiser Du Dragon ничуть не более съедобный, чем Shalimar. Это тот яркий пример, когда ваниль не про еду и шоколадные грани ветивера тоже не про еду.
Параллели с Shalimar напрашиваются не только в отношении несъедобной ванили. У ароматов сходная плотность, громкость и интенсивность. Но если Shalimar - роковая блондинка ревущих 20х, то Le Baiser Du Dragon - ее мрачноватая внучка с индокитайскими глазами.
Аромат тяжелый и темный. Если тяжелый классический и даже слегка винтажный старт постепенно становится легче, то светлее и прозрачнее не делается никогда. Он совершенно лишен приторности, в нем древесные грибы на трухлявых деревьях и яркие ядовитые лягушки. В нем мокрая земля и корни орхидей.
На ткани при этом доминируют ягоды, амаретто, шерри и бензоин на фоне все тех же орхидей и лягушек. Такой вот двуглавый дракон.
Глядя в перечень запусков 2003 года, я предполагаю (могу ошибаться), что Le Baiser Du Dragon стал трендсеттером и именно ему мы обязаны появлением первой коллекции Tom Ford. В том (кстати, очень богатом на трендсеттеров) году Восток уже наступал и со стороны Tam Dao Diptyque, и с Fumerie Turque Serge Lutens, но он был в более сухом деревяшечном ключе.
Можно ли Le Baiser Du Dragon носить сегодня? Еще как! Особенно, если найти первые выпуски. Он не только интересный, он еще и при всем своем громком нагруженном восточном великолепии еще и на редкость уютен.
#марафон #наугад
Следующим номером программы - FCUK Her. 2004 год. Парфюмер: Geza Schoen. Композиция аромата включает ноты: Пион, Ирис, Сандал, Фиалка, Жасмин, Ландыш, Белый кедр, Роза, Лайм, Корица и Пачули.
Этот тренд и поныне живее всех живых! И, насколько я помню, не с FCUK Her он начался. Хотя мне первым вспоминается CK IN2U, но он вышел три года спустя.
Цветочки, неизвестные в природе. Ванилька. Что-то сладкое, что-то кислое. Шампунь или гель для душа.
Типичный представитель офисной парфюмерии. Типичные отзывы типичных потребителей - летний, свежий, милый, сексуальный и ненавязчивый.
Вот по последнему слову лично у меня есть большое недоумение. Даже не могу сформулировать, почему такие парфюмерные безделицы угнетают меня гораздо сильнее, чем бомбы мощности Alien. Медленно, размеренно и неизбежно как угарный газ навевают глубокую тоску и апатичную тревожность. Это даже не аромат для отключения головы в режиме "платьице и на ручки" - это аромат безнадежности, бесконечной и непреодолимой, карьеры младшего ассистента менеджера с перспективой повышения до старшего лет через 10 и получения личного отсека в опен-спейсе через 20. Где самое место носить FCUK Her и его сородичей.
Следующим номером программы - FCUK Her. 2004 год. Парфюмер: Geza Schoen. Композиция аромата включает ноты: Пион, Ирис, Сандал, Фиалка, Жасмин, Ландыш, Белый кедр, Роза, Лайм, Корица и Пачули.
Этот тренд и поныне живее всех живых! И, насколько я помню, не с FCUK Her он начался. Хотя мне первым вспоминается CK IN2U, но он вышел три года спустя.
Цветочки, неизвестные в природе. Ванилька. Что-то сладкое, что-то кислое. Шампунь или гель для душа.
Типичный представитель офисной парфюмерии. Типичные отзывы типичных потребителей - летний, свежий, милый, сексуальный и ненавязчивый.
Вот по последнему слову лично у меня есть большое недоумение. Даже не могу сформулировать, почему такие парфюмерные безделицы угнетают меня гораздо сильнее, чем бомбы мощности Alien. Медленно, размеренно и неизбежно как угарный газ навевают глубокую тоску и апатичную тревожность. Это даже не аромат для отключения головы в режиме "платьице и на ручки" - это аромат безнадежности, бесконечной и непреодолимой, карьеры младшего ассистента менеджера с перспективой повышения до старшего лет через 10 и получения личного отсека в опен-спейсе через 20. Где самое место носить FCUK Her и его сородичей.
#наугад #марафон
Легким движением руки из мешка извлекается, извлекается из мешка Fendi Donna edt (он же Fendi Fendi). 1985 год. Верхние ноты: Альдегиды, Кориандр, Мандарин, Бергамот, Розовое дерево, Кардамон и Лимон; средние ноты: Гвоздика, Кипарис, Жасмин, Иланг-иланг, Ландыш, Роза и Герань; базовые ноты: Специи, Кожа, Сандал, Бобы тонка, Амбра, Пачули, Мускус, Дубовый мох, Ваниль и Белый кедр.
Эпоха определяется сразу. О, эти шипры середины 80х! Громкие, толстые и красивые, без смущения шлейфящие на все помещение!
Diva Ungaro - 1983, Mon Parfum Paloma Picasso - 1984, La Nuit Paco Rabanne -1985, Histoire d'Amour Aubusson - 1984, Salvador Dali - 1983, и многие-многие из того же поколения...
Мой сэмпл древний и слегка побитый жизнью, поэтому самую характерную фазу этих ароматов - пышную пластиковую турбосирень и не менее пышный фэнтезийный турболандыш, - он немного сокращает. Но не приглушает. В Fendi Donna edt она во всем своем дискотечном цвету. В отличие от многих сородичей, Fendi Donna edt практически не сладкий: характерного для этих шипров двусмысленного меда в нем меньше. Зато неоновой розы полно. С самого начала он немного колючий, чуть более терпкий и зеленый, чем другие. Чем ближе к базе, тем больше мха, кожи и корней. База - сказка. Сейчас таких и в нише днем с огнем не сыщешь. Мощная, громкая и яркая полноценная часть композиции, а не скромная подставочка под аромат. Мшистая, зелено-мыльная, с деревом и кожей, с пряностями и смолами.
Fendi Donna edt - про те последние годы, когда в моде и вообще в мире все еще было исключительно всерьез. Без иронии. Громко - так громко, ярко - так ярко, если женственность - так наповал, если подплечники - так огромной ширины, если Шварценеггер, то Терминатор... перекричать, перетанцевать, больше, ярче, быстрее.
При этом в рамках тренда Fendi Donna edt - меланхолическая европейская дама в осеннем парке, где жгут листья и холодный ветер с моря заставляет прятать нос в воротник натурального меха.
Можно ли носить Fendi Donna edt сегодня? По-моему, даже с удовольствием, но за миленниалов не поручусь. Нужно ли иметь его в коллекции? Честно говоря, не прямо обязательно прямо его, но хотя один из поколения, по-моему, быть должен.
Легким движением руки из мешка извлекается, извлекается из мешка Fendi Donna edt (он же Fendi Fendi). 1985 год. Верхние ноты: Альдегиды, Кориандр, Мандарин, Бергамот, Розовое дерево, Кардамон и Лимон; средние ноты: Гвоздика, Кипарис, Жасмин, Иланг-иланг, Ландыш, Роза и Герань; базовые ноты: Специи, Кожа, Сандал, Бобы тонка, Амбра, Пачули, Мускус, Дубовый мох, Ваниль и Белый кедр.
Эпоха определяется сразу. О, эти шипры середины 80х! Громкие, толстые и красивые, без смущения шлейфящие на все помещение!
Diva Ungaro - 1983, Mon Parfum Paloma Picasso - 1984, La Nuit Paco Rabanne -1985, Histoire d'Amour Aubusson - 1984, Salvador Dali - 1983, и многие-многие из того же поколения...
Мой сэмпл древний и слегка побитый жизнью, поэтому самую характерную фазу этих ароматов - пышную пластиковую турбосирень и не менее пышный фэнтезийный турболандыш, - он немного сокращает. Но не приглушает. В Fendi Donna edt она во всем своем дискотечном цвету. В отличие от многих сородичей, Fendi Donna edt практически не сладкий: характерного для этих шипров двусмысленного меда в нем меньше. Зато неоновой розы полно. С самого начала он немного колючий, чуть более терпкий и зеленый, чем другие. Чем ближе к базе, тем больше мха, кожи и корней. База - сказка. Сейчас таких и в нише днем с огнем не сыщешь. Мощная, громкая и яркая полноценная часть композиции, а не скромная подставочка под аромат. Мшистая, зелено-мыльная, с деревом и кожей, с пряностями и смолами.
Fendi Donna edt - про те последние годы, когда в моде и вообще в мире все еще было исключительно всерьез. Без иронии. Громко - так громко, ярко - так ярко, если женственность - так наповал, если подплечники - так огромной ширины, если Шварценеггер, то Терминатор... перекричать, перетанцевать, больше, ярче, быстрее.
При этом в рамках тренда Fendi Donna edt - меланхолическая европейская дама в осеннем парке, где жгут листья и холодный ветер с моря заставляет прятать нос в воротник натурального меха.
Можно ли носить Fendi Donna edt сегодня? По-моему, даже с удовольствием, но за миленниалов не поручусь. Нужно ли иметь его в коллекции? Честно говоря, не прямо обязательно прямо его, но хотя один из поколения, по-моему, быть должен.
#марафон #наугад
И последним номером программы (выходные кончились, жизнь боль или слава труду?) - Musk Alyssa Ashley. 1968 год. Верхняя нота: Бергамот; средние ноты: Жасмин, Герань, Иланг-иланг и Роза; базовые ноты: Мускус, Ирис, Дубовый мох и Бобы тонка.
Винтажный экземпляр времен выхода под брендом Houbigant. Выпускается и поныне - в мадридском Corte Ingles видела их корнер.
Трудно поверить в то, что этот аромат - легенда поколения хиппи. Не так мы себе представляем хиппи. Тем не менее - факт. Очень рекомендую: ретроспектива рекламных плакатов: https://www.alyssaashley.com/us_en/musk-original
Там же и эпитеты, которые озадачивают: опасный, порочный, свободный.
Еще труднее поверить в то, что в 70е это был унисекс. Да, в 70е он был - и вот такой.
Потому что - ну вот положа руку на сердце... какой секс, какой грех? Мокрыми только что вымытыми до скрипа волосами Musk Alyssa Ashley пахнет, и цветочными колонями ретро, и старыми флакончиками от духов, лежащими в дальнем углу на полке, и элегантными альдегидными ароматами 50х. Розой, пудрой, винтажной 19 шанелью, и человеком после мыльного мытья в хамаме.
Что с ним сейчас делать - а сейчас его выпускают в прежней рецептуре - не представляю. Честно признаюсь, что хиппи в бане оказались уже за пределами моего воображения. Зато флакон-атомайзер - отличная идея.
И последним номером программы (выходные кончились, жизнь боль или слава труду?) - Musk Alyssa Ashley. 1968 год. Верхняя нота: Бергамот; средние ноты: Жасмин, Герань, Иланг-иланг и Роза; базовые ноты: Мускус, Ирис, Дубовый мох и Бобы тонка.
Винтажный экземпляр времен выхода под брендом Houbigant. Выпускается и поныне - в мадридском Corte Ingles видела их корнер.
Трудно поверить в то, что этот аромат - легенда поколения хиппи. Не так мы себе представляем хиппи. Тем не менее - факт. Очень рекомендую: ретроспектива рекламных плакатов: https://www.alyssaashley.com/us_en/musk-original
Там же и эпитеты, которые озадачивают: опасный, порочный, свободный.
Еще труднее поверить в то, что в 70е это был унисекс. Да, в 70е он был - и вот такой.
Потому что - ну вот положа руку на сердце... какой секс, какой грех? Мокрыми только что вымытыми до скрипа волосами Musk Alyssa Ashley пахнет, и цветочными колонями ретро, и старыми флакончиками от духов, лежащими в дальнем углу на полке, и элегантными альдегидными ароматами 50х. Розой, пудрой, винтажной 19 шанелью, и человеком после мыльного мытья в хамаме.
Что с ним сейчас делать - а сейчас его выпускают в прежней рецептуре - не представляю. Честно признаюсь, что хиппи в бане оказались уже за пределами моего воображения. Зато флакон-атомайзер - отличная идея.
Всех с наступившим отгрохотавшим и с самым тихим днем в году!
В эти каникулы я продолжу ежегодное развлечение с сэмплами, извлечёнными наугад из шкафа - #newyeardiscoverymarathon
Не лучшее, не примечательное, а случайное - бренд, год и содержимое, чтобы выйти ненадолго за пределы зоны комфорта и вспомнить или впервые познакомиться с чем-то, что не стоит у меня на полке и вряд ли туда встанет.
Предыдущие годы читайте по тэгам #наугад #марафон (2018) #newyeardiscoverymarathon (2019)
В эти каникулы я продолжу ежегодное развлечение с сэмплами, извлечёнными наугад из шкафа - #newyeardiscoverymarathon
Не лучшее, не примечательное, а случайное - бренд, год и содержимое, чтобы выйти ненадолго за пределы зоны комфорта и вспомнить или впервые познакомиться с чем-то, что не стоит у меня на полке и вряд ли туда встанет.
Предыдущие годы читайте по тэгам #наугад #марафон (2018) #newyeardiscoverymarathon (2019)