Я придумал прекрасное название для люксового аромата. Типичного такого, про сами понимаете что и с каким мастерством исполненное. "Сладкий мрак". Полное единение всех смыслов, кому-то про таинственную сладость, укутывающую лучше любой южной ночи, предвестник вспышки страсти, воплощение современной женственности... А кому-то исчерпывающая оценка аромата, прямо написанная на флаконе.

#sotd - Private Collection Estée Lauder, он у меня не самый новый, хотя и не винтаж. Что-то из 00х, кажется. В нем есть неправильная нейлоновая нота, которой нет в более ранних выпусках, хотя она и не выпирает. Но в нем есть ещё вся нужная магия.

Вот бывают ароматы сколько угодно прекрасные, но при этом посюсторонние, а PC - аромат-портал в другой мир, возможно, под холм или в идеальную осень. Почти закрытый портал, который всё же мерцает на краю зрения. Воплощённое гриновское Несбывшееся:

"Рано или поздно, под старость или в расцвете лет, Несбывшееся зовет нас, и мы оглядываемся, стараясь понять, откуда прилетел зов. Тогда, очнувшись среди своего мира, тягостно спохватясь и дорожа каждым днем, всматриваемся мы в жизнь, всем существом стараясь разглядеть, не начинает ли сбываться Несбывшееся? Не ясен ли его образ? Не нужно ли теперь только протянуть руку, чтобы схватить и удержать его слабо мелькающие черты?

Между тем время проходит, и мы плывем мимо высоких, туманных берегов Несбывшегося, толкуя о делах дня."

Нанюхалась сегодня всякого...

XX ± Latex UER MI — в своем роде шедевр, как многое у Antoine Lie: букет очень достоверной сирени и руки в латексных перчатках; тут можно вообразить себе историю про маньяка, например. Носить всё же не хочется, но воображение будит на отлично.

Nu Yves Saint Laurent — никто не знает, что за мания у YSL "хорошее снимать, ерунду множить"? Аромат реально отличный, дуэт теплого телесного кремового и пряного смолистого перечного. Идею потом растиражировали, так что отголоски можно найти то тут, то там, например, совершенно фантазийную орхидею (растет на кашемировом дереве) растащили вплоть до отдушек.

Black Bvlgari - "жженые покрышки", которые на самом деле какие-то смолы и резиноиды, которые потом превращаются в ванильную кожу. Могучий люксовый унисекс 1998 года авторства Аник Менардо, очередное доказательство того, что люкс в 90е и 00е был смелее нынешней ниши, а потом настал господин Арно...

Что прекрасно подходит для возни над плитой? Конечно, Myths Amouage ж! Эти волны, растекающие на метры в горячем воздухе...

(Чую, сейчас отпишется какая-нибудь фея, у которой парфюмерия это не про жизнь, данную в ощущениях, а про "нанеся этот аромат, я воображаю как выезжаю на кадиллаке из замка")

Всем слишком серьёзно относящимся к парфюмерии, если таковые тут ещё остались: https://youtu.be/7X9kpHB7Aow

Пробовала Dior Homme и Dior Homme Cologne на блоттерах и некоторые добрые слова еще находились - ну да, флаконы ужасны, ну да, содержимое никак не ассоциируется со своей ценой, но ничего ж так в целом, носить можно - безликий ирис, безликие цитрус-мускусы - зато никого не напряжешь, хоть облейся...

Попробовала на коже - ну ой. Лучше купить Iris & Tonka bean Cologne-zation и Aranchia Siciliana Brocard - лучше развиваются, в руках держать приятнее, да и цены вменяемые, адекватно ощущениям от ароматов.

Отличное. Но - замечали ли вы, что и все европейские винтажные ароматы в принципе ориентированы на взаимодействие с естественным запахом кожи, не вымытой до скрипа дважды в день? Насколько другая у них база? Об этом, о гармонии с естественным запахом кожи, много и внятно писал, например, Фридман - и примерно до 1990х базы композиций строились именно так, а потом девиз правления, видимо, поменялся...

Чтобы вы понимали, насколько я чайник со свистком, расскажу про штуку, от которой у меня в последнее время много казусов и непоняток.
Сейчас я со страшным скрежетом пытаюсь подружить в своей голове «восток» общепринятый («специи есть, амбра есть — что тебе, котик, ещё надо»), с тем понятием о восточных ароматах, которое сложилось за время поездок с отцом в арабские страны. Это трудно, я все ещё впадаю в ступор и делаю сложное лицо, когда сталкиваюсь с несостыковкой.

Проблема в том, что в моем понимании вся суть восточных ароматов заключается в утилитарности и постоянной работе парфюмеров с одной простой истиной: «у нас тут все очень быстро преет, сохнет, гниёт, вялится, киснет, тухнет и тлеет, поэтому по возможности эти процессы надо замаскировать или возглавить». Абсолютная аксиома для человека, жившего в ОАЭ, вплоть до конца девяностых, когда уличное кондиционирование стало нормой, заключается в том, что свежим тело бывает редко и недолго. Десять минут без кондиционера быстро расставляют все по местам. Парфюмерия, которую мне удалось потестить тогда с отцом, а также бабушкины любимые индийские масляные духи (помните, был момент очень тесной русско-индийской дружбы? Тогда в Москву хлынули индийские платки, сумки, кошельки, косметика; духи появлялись реже, но тоже были) стабильно учитывали эти реалии.

То есть, я привыкла думать, что восток - это совокупность пряности запаха и исключительного, характерного поведения при высоких температурах на несвежей коже (парфюм хорошо садится на неё и удачно встраивается в собственный запах тела, потому что он там неизбежно будет через полчаса после выхода из дома, хоть убейся). Это казалось логичным. И ведь понятно, что ОАЭ и Индия - это не весь «восток», который существует, и даже там у меня едва ли была достаточная выборка. Память так вообще ненадежная штука, разумеется, я словила и пронесла сквозь годы собирательный образ, который может очень криво соотноситься с действительностью. И т.д. И т.п.

На практике же восточными ароматами называют и те, которые ну очень так себе ведут себя при температуре 27 по Цельсию и далее. Или летят над телом, не встраиваясь. Или бьются о слабый запах несвежести, выдавая страшное. С этим очень трудно примириться и не ощущать глупый внутренний протест.
Yeah, yeah, I get it, right, но мне надо адаптироваться и переключиться с одной логики на другую.

Что делать со всем этим? Нюхать. Обновлять базу данных, уточнять и перепроверять старые выводы на основе новых знаний.

А ещё дорисовывать коробочки и упаковки для всяких штук.

Пара цитат из Фридмана, ("Парфюмерия и косметика" и "Парфюмерия" ):

"Роль животных запахов в парфюмерии до того велика, что без них сейчас трудно представить себе полноценные духи, они являются обязательной составной частью средств для отдушивания кожи, волос или платья.
Душистые вещества животного происхождения ценны еще и потому, что они устанавливают гармонию между запахом духов и кожи человека, как бы роднят эти запахи, служат между ними посредниками, делают запах духов как бы свойственным человеку, присущим ему. В литературных произведениях весьма часто высказывается мысль об эмоциональном влиянии чудесных запахов здоровой чистой кожи и волос, а в быту почему-то об этом иногда стыдливо умалчивают. Между тем об этом влиянии нельзя забывать, так как духи, не гармонирующие с запахом кожи и волос,
производят неприятное впечатление. 06 этом хорошо помнят парфюмеры и об этом не следует забывать потребителю"

"Вторым важным свойством указанных выше животных продуктов является их способность «анимализировать» запах духов, установить гармонию между запахом духов и кожи человека, как бы сроднить эти запахи, служить между ними посредником, сделать запах духов как бы свойственным человеку, присущим ему."

"Настои таких животных продуктов, как мускуса, амбры и бобровой струи, играют в композиции двойную роль:

Во-первых, они делают запах более сочным и придают ему особую томность, легкое марево, т.е. в данном случае являются вибраторами или экзальторами, поднимающими запах всего комплекса.

Во-вторых, они обладают способностью анимализировать запах духов, установить гармонию между запахами духов и кожи человека, как бы сроднить эти запахи, служить между ними посредниками, сделать запах духов свойственным человеку, присущим ему. Они являются как бы полутонами, звеньями при переходе от таких резко контрастирующих запахов, как запах духов и кожи человека."

В парфюмерии до 90х, когда, видимо, окончательно победили новые гигиенические ритуалы, у парфюмерии были куда более сильные животные базы, следующие принципам, которые излагает Фридман. Они отлично сливались с кожей и развивались на ней. Теперь это звучит немного странно и слишком томно-будуарно.

Люксовый сегмент рынка в последнее время описывается цитатой из перевода Кэрролла: "всё страньше и страньше".

Увидев табличку "новинка" на Bronze Goddess Estée Lauder в РГ икнула и схватилась за телефон. Нет, я не сошла с ума, какая досада - в 2011 году уже выходила эта новинка под этим названием.

Содержимое, правда, радикально переделано, поэтому опять вопрос: слова кончились? Фантазия иссякла? Зачем выпускать новую жижу под не таким уж старым названием? В чём прикол?

Новинка 2011 года, в отличие от новинки 2019, была монументальной. На ту же пляжную тему, кокос-тиаре и все сопутствующие материалы.

Новая - бледная, тихая, с солоноватой малосольно-огуречной нотой то ли нового кокоса, то ли нового сандала, которую мы уже слышали в Aqua Allegoria Coconut Fizz.

Вот, например, Gentleman Cologne Givenchy - просто одна она, без изысков. "А чё, так можно было?"

Похоже к каждой композиции, вышедшей в этом году можно делать приписку "и амбродеревяшка".
Амбростар и амброфикс наш новый амброксан.

Почему современная рекламная стратегия предварительной рассылки флаконов инфлюэнсерам не работает лично на мне?

Как это видит маркетинг: Таня читает пост с картинкой, вдохновляется и четыре недели ждет, нетерпеливо ерзая, с каждым днем ожидания хочет все сильнее и сильнее, и наконец бежит и хватает, не думая.

Как это вижу я: ой как интересно! Звучит завлекательно и флакон такой симпатичный! Где попробовать? Пока нигде? А когда? Через четыре недели? Ну ок... Надо не забыть. (четыре недели спустя) - А? Чо? Где? Какой-такой павлин-мавлин?

Дорогие маркетологи, за месяц или два я начисто забываю про так тщательно запланированные вами выпуски и так заранее подготовленную аудиторию. Нельзя затестить в течение 3 дней - все, скажите до свидания всем усилиям. В жизни слишком много интересного, требующего внимания и способного немедленно удовлетворить любопытство, чтоб не выбрасывать из головы запуски "на ту осень годов через восемь".

кто бы им подобрал ключи к Розенталю...

#sotd Arpege Lanvin - прекрасное чёрное яйцо, выпущенное задолго до Килиана, идеально ложащееся в ладонь.

Вопрос о схожести Arpege и #5 всплывает практически при каждом упоминании Arpege, а между тем, общее у них только направление: цветочный альдегидный. При параллельном затесте их не спутаешь. В Arpege практически нет стервозности 5ки.

Arpege намного более мягкий, уютный, медовый, благовонный. Огромный цветочный букет не расчленяется на ноты, а образует единый аккорд, упакованный в ванильно-бензоиновую обертку.