Очень важный, на мой взгляд, момент. Имела несчастье наблюдать литературоведов, переставших видеть в тексте историю за метафорами и прочими приёмами и методами. С парфюмерией зачем-то многие так хотят - весь этот культ разбора на нотки и вещества, он по-моему, во многом об избегании своих эмоций, переживаний и впечатлений и подмену их сплошным анализом и отчётом.

Ведь даже ловля отсылок, аллюзий и реминисценций нужна для углубления удовольствия, для открытия его новых и новых слоев через понимание, а не для очков статуса.

Один из очевидных вариантов ответа - "потому что нравится". Потому что более глубокое восприятие - это интересно. Это значит больше удовольствия чисто на физиологическом уровне: больше включение разных участков мозга, что мозг любит, больше перекличек, что он тоже любит. Банально, но так.

Я, кстати, сейчас не про "смыслы" а пока про чистое восприятие (которое тоже, как я много раз писала, ни фига не чистое но культурно обусловленное)

А вот смыслы и прочий подтекст - они, кстати, создают а) глубину, если мы хотим в нее лезть б) они очень хорошо "собирают" даже условный "первый слой" продукта, чем бы он ни был - текстом, картинкой, запахом. Плюс подтекст - он всегда ощущается. Более того, когда продукт (сорри но как еще сказать "произведение искусства? Так не только про них речь") собран на основе подтекста - пусть даже не вписанного автором в тело текста-картины (как цитирование одного в пику другому и тд) - продукт этот обладает способностью вызывать резонанс, интеллектуальный и эмоциональный.

Вообще, надо сказать, вот этот псевдоинтеллектуализм "разобрать все на ниточки" (или на "нотки") он не всегда улучшает нашу жизнь и наши отношения с текстом-духами. В некоторое степени - да, разумеется, некоторые продукты сложнее по структуре чем другие, и к ним без кривой козы не подъедешь.
Но этот подход зачастую не принимает во внимание как раз эмоциональные резонансы и то, что, собственно, с человеком-то происходит, когда он читает-нюхает.

И если ты литературовед (кстати, прекрасный был спор искусствоведов, Элкинс спрашивал Гомбриха: когда ты, товарищ, в последний раз плакал от полноты чувств, глядя на картину? Дальше тут очевидная вилка: должен ли "профи" оставаться человеком или нет, и если нет - есть ли смысл вообще в таком подходе к искусству, которое, вообще-то, не для "критиков" создается) или искусствовед - возможно, можно, как Сальери, взять скальпель и тело текста-духов-музыки разъять как труп на запчасти. И составить систему, найти закономерности и, наконец уже, "окончательно разобраться".

Нужен ли этот скальпель, если мы не собираемся писать научную работу? Это вопрос.

Хотя, понятно, я как раз думаю что нужно настраивать свои чувства и связываться с ними: понимать, какие вкусы и запахи нам нравятся, как они называются, где их брать. Если нас вообще радуют вино и чай, например - то, начиная "разбираться", мы делаем приобретаем опыт и наше удовольствие становится более устойчивым, мы получаем еще один ключик к "порадовать себя прямо сейчас". Если мы понимаем какие виды чая вообще есть, и какие нам нравятся, в какой ситуации и почему, в области чая наша жизнь станет очевидно лучше. И не только в области чая)

Были, были уже такие времена. До 19 века примерно так и было. В обязанности хозяйки уровнем от зажиточной горожанки и выше входило приготовление душистых вод, лосьонов, мыла, шампуня, и рецепты были общие и семейные, и компоненты продавались в аптеках и бакалейных лавках. Потом профессиональная парфюмерия это взяла на себя и вытеснила из обихода.

Мимолетное.
Я мечтаю о тех временах, когда возможность составлять ольфакторные композиции перестанет быть чем-то экзотическим и станет вполне обыденным делом, как фотография, например. Когда вполне работоспособный парфюмерный орган с книжечкой формул, советов и наставлений можно будет приобрести также легко, как и набор акварели "профессионального" качества. Когда у каждой хозяйки будет не только свой фирменный рецепт яблочного пирога, но и одеколона. Когда вместо обычной библиотеки, можно будет посетить ольфакторную, чтобы разобраться с новым запахом. А уединиться с блоттером на какое-то время будет также обыденно, как почитать книгу или посмотреть фильм. Профессиональная парфюмерия в этих мечтах никуда не денется. Возможно станет более профессиональной и освободится, наконец, от тяжкого бремени мифов и легенд. А в искусстве появится новая ниша. Местами, эта мечта, конечно, уже осуществляется. И да, у этой медали есть обратная сторона...

Очень старая (1864) и страдающая кучей неточностей, но все равно увлекательная книжка британского парфюмера и бизнесмена Юджина Риммеля (да-да, тот самый бренд Rimmel!), поставщика королевы Виктории, человека, посмертно названного "The Prince of Perfumers".
Читать легко и приятно. Некоторые ошибки, связанные не с недостатком эрудиции у автора, а с общими ошибками эпохи (например, по египтологии) старательно отмечены переводчиком, за что ему спасибо.
#книги

Парфюмерные тенденции озадачивают: уже у кондиционеров для белья и средств для уборки появляются пирамиды, у бюджетных гелей для душа сложность и стойкость приближаются к нишевым ароматам, а люксовые ароматы все скучнее, короче и однообразнее, "как шампунь" - уже незаслуженный комплимент.

Видимо, это как-то отражает тенденции к мытью два раза в день и стирке вещей после одного ношения. Зачем нужен сложно и долго развивающийся аромат, если его никто не дослушает и до середины, да и на фоне всего ароматного шквала - только самыми громкими частями...

Подумалось тут: хуже всего увлечение парфюмерией сочетается с одним из самых популярных у нас паттернов отношения с вещным миром - "все лучшее на праздник". (Если кто-то тут решит что-нибудь сказать про проклятый совок - лучше не пробуйте; это универсальный международный паттерн, который общество фаст фешн и перепотребления с его "чем старое чинить лучше новое купить" потихоньку выживает, но мы пока еще в переходной стадии).

Потому что у этого паттерна есть вменяемый полюс, переходящий в модный тренд разумного потребления, и невменяемый, с замариванием вещей на выход в ресторан, отпуск за границей, китайскую Пасху и грядущий праздник торжества мирового феминизма.

А парфюмерию, конечно, можно потреблять разумно - но это не про сильно увлеченных, потому что как ни своди объемы к отливантам в 2 мл, а все равно понятно, что за всю жизнь не извести. Но совершенно точно нельзя потреблять на ту самую китайскую Пасху раз в год, потому что она стухнет при таком подходе. Как вещи выйдут из моды, шубы облезут, кожа потрескается...

И тут вот получается такое между двух стульев: с одной стороны, драгоценную покупочку хочется заховать в темный уголок и лелеять на какое-то светлое завтра, а с другой стороны, пока оно настанет, парфюм испортится, и вместо удовольствия сплошная печаль.

Мне самой не чуждо вот это трепетное сбережение на некое волшебное будущее и я с трудом от него избавляюсь, и очень завидую тем, кто может купить и впасть в запой, не заботясь о завтрашнем дне. Поэтому стараюсь разбирать, продавать и раздаривать то, что не носится и носить то, что ни за что никому - сегодня.

В общем, будем же как лилии полевые. И в лилиях полевых, или у кого там что. У меня, например, сегодня Gris Clair Serge Lutens старенький, с Пале. Да, дома, да, лично для себя, да, не на выход, не в честь особенного дня, а просто потому что люблю я его.

Classen, Howes &Synott - "Aroma. The history of smell" - фундаментальное исследование запахов в культуре, от античности до современности.

Из него вы узнаете, что применение парфюмерии "для сексуальности" и демонстрации статуса "дороха-бахато" насчитывает пару тысяч лет, так что не надейтесь, что это пройдет в ближайшее время; почему Roses Musk Montale очень понравился бы Елизавете I, как мыло продавалось в качестве средства от безработицы и еще много прекрасных подробностей давнего и недавнего быта.
Английский.

#книги

Лавка сокровищ @polflacona

Прекрасные гиацинты Francine Francesca dell'Oro. Ровно то ощущение, что от живого цветка, выращенного к марту - пахнет шершавыми, зелёными и сладкими цветами.

Несмотря на наличие своего флакона, всё равно прилипаю к нему - привет Superstitous от Aromatix Elixir в исполнении Софьи Гройсман, для любителей винтажей и шипров, но без оттенка старости.

CosmoRosa, лучший аромат из набора PerfumeBox, холодная ладанная роза с ветивером и мускусом. Уже писала про неё. Теперь можно купить в Полфлакона.

Я такая: - Но, конечно, интрига года - это Лев Шанель...
Оля @polflacona: - Да ладно... (достаёт сэмпл).

Ну ок, я донюхала и додумала Le Lion de Chanel до некоторой степени. Есть еще к чему подойти, но уже понятно основное.

Льва, конечно, будут сравнивать с Шалимаром, но если вы знакомы с первыми выпусками Lux Mona di Orio, еще при жизни Моны, то вы узнаете эти яркие цитрусовые цукаты на печеньках ("лимонные пирожные Сансы Старк"). Прямо весь этот блок, я аж полезла за своей пробиркой и сравнила. Потом они переходят в Chanel N°5 Eau Premiere - в облегченную, обновленную, более легкую, цитрусово-кремовую, но вполне узнаваемую "пятерку". Потом проступает практически Chanel Cuir de Russie, но облегченная, без кожи как таковой, только с легким дымным намеком на березовый деготь, а в основном - опять песочные печеньки, ваниль, и все те же цукаты.

Легкий, изящный, прозрачный и чистый по- современному практически гурманский аромат. Очень герленовский, не очень - несмотря на два огромных блока-цитаты - шанелевский.

Думаю, что мне надо, с другой стороны - ноги не подгибаются, перед глазами от восторга не мутится. Еще буду делать подходы.

Пройдусь по вчерашней добыче на блоттерах.

Нравится мне бренд Gustave Eiffel. Хотя они почти всегда работают в рамках популярных профилей (Porto Vintage, пожалуй, исключение) - есть у них такой свой собственный ракурс, заметно выше уровня "но с перламутровыми пуговицами". Плюс дизайн, конечно. Практичность так себе, зато как центр фотогеничного туалетного столика...

New York Liberty Gustave Eiffel - вот это, конечно, сразу мимо, это тот самый стероидный фужер, который мне пахнет грязной собакой, скончавшейся под лавкой для работы со свободными весами. Но, по слухам (точнее, по словам Матвея Юдова), эти вещества, и впрямь родственные стероидам, "пахнут самцом". Ок, собака была самцом, я не спорю. Там же и объяснение, почему профиль становится так популярен (в каждом вагоне по одному): оказывается, мужчинам-то он пахнет печеньками. Эх.

Bois de Panama Gustave Eiffel - Serge Lutens Feminite Du Bois, которую мы потеряли при непонятных переделках легендарных ароматов дома. Схожи даже официальные пирамиды, запахи схожи еще больше. Но это та, старая Феминитэ, еще с сухим деревом и без сахара. Остальное на месте: и слива/персик, и пряности, и фиалка.

Anne de Russie Gustave Eiffel - вот, вот что должно называться дуэтом Shalimar Guerlain и Chanel Cuir de Russie, а не Le Lion! От Шалимара там плотная, густая, смолистая ваниль, аж резиновая, и бергамот. От Русской кожи - цветы, смолы, амбра, животинка, пудра и мускус. Это прекрасно, это мне надо.

Francesca dell'Oro - очень симпатичный, понятный, ноский бренд на самые разные вкусы. Даже то, что не в моем вкусе, сделано хорошо, добротно. Цена, правда, не слишком гуманная, да и доступность невысокая. Но когда добираешься - очень радуют. Есть в них какой-то такой итальянский элегантный позитив и доброжелательный напор. Вот где со стойкостью и шлейфами все по самым взыскательным запросам "чтоб стойко за эти деньги". Народный, в общем, бренд - в хорошем смысле слова.

Гиацинты Francine вчера уже хвалила. Очень зеленые, очень гальбанумные, сочные, в духе Cristalle Chanel.

Envoutant - пряная роза с контрастным мыльно-мускусным акцентом, который делает ее вдвойне интереснее, создавая диалог двух тем. Ориентально-бальзамический объемный аккорд с амброй, пачули, ветивером, белыми цветами, небольшим количеством уда и шафрана на легкой аптечной ноте строит мостик к розе с мускусом, а результат в итоге совершенно европейский, итальянский - женственный, жизнерадостный и вечный. Синьора Роза с вами навсегда, и голос у нее громкий.

Ambrosine - единокровная сестра Teint de Neige Lorenzo Villoresi, но по папе - из миндального семейства, классическая ирисо-розовая с гелиотропом пудра с мускусом, но с отчетливой горчинкой косточки персика, поэтому более контрастная и интересная. Тут уже речь не о стойкости и шлейфовости, а о том, что один пшик на блоттере слышен с другого конца комнаты уже почти сутки. Синьора Амброзия считает, что лишняя здесь я.

Спонсор знакомства - парфюмерный бар @polflacona.

На правах тизера, или о чём я буду снимать и писать в ближайшее время.
#брокарвсехкупил

Не смотрела, но уже прямо чую, что нам подсунули гибрид Гренуя с Хаусом, ибо такова традиция изображения специалиста, особенно редкой профессии. Смешать аутизм, социопатию, савантизм, трудное детство, полить афродизиаками (чтоб от результата все в штабеля укладывались несмотря на все выходки) - смешать, не взбалтывать, подавать аудитории порциями по 43 минуты.

Поругала на фейсбуке фильм "Мадам Парфюмер"
Кажется что за "несоответствие фактуре" но на самом деле нет. Видно что авторы проделали, так сказать, рисерч, изучили интервью парфюмеров и фактаж часто приводят вроде бы какой надо.
Не понравилось мне не это, а некоторый, так сказать, общий посыл. Который, на самом деле, разлит в атмосфере, я часто с ним сталкиваюсь.

Что "НОСЫ" - это какие-то сверх, супер-чувствительные люди, которые по особому устроены, и именно нос у них какой-то прямо выдающийся.
Тем временем, никакие исследования это не подтверждают, а подтверждают обратное.

Что носы, ну, следуя обычному нормальному распределению, у всех одинаковые, и "хорошие нюхачи" - хоть в винах, хоть в ольфакторной области - это люди с тренированным мозгом, а не с какой-то особо редкой мутацией, которая превращает их нос в вычислительную машинку.
А чтобы быть создателем, а не только детектором нужны опять мозги, воображение, образование и работа-работа-работа.
Можно быть социопатом а можно не быть.
Можно, как Эллена, ненавидеть дигидромирценол и оборачивать отельные подушки своей футболкой, если он был в порошке.
А можно, как Кристин Нажель, на подушку наносить аромат над которым работаешь. Кстати, судя по интервью Эллена на ночь иногда капает на подушку одеколон, которым пользовался его отец (как и с футболкой - очень полезная и успокаивающая практика. Кстати, если вы возьмете футболку своего супруга - сработает еще лучше, это научные данные, если что)

Но считать что супер-чувствительность - необходимая часть профессии - ну, странно. Знаете, как если бы музыкант шарахался от любого шороха потому что слишком громкий. А на сцене как играть, извините? А на производстве как работать? Опять же, да, можно и такое себе представить - но не как правило.

Само собой, среди носов в индустрии есть люди с разной нервной системой, с разной чувствительностью. Кто-то, как Нажель, делает танки, кто-то, как Эллена, рисует кисточкой. Кто-то курит, кто-то и курит и пьет, кто-то не курит и не пьет ничего кроме воды (наверное).

Вот этот флер мистики вокруг "особого носа" поддостал, честно. Люди иногда даже пишут так - "ой, я так хочу научиться нюхать, но у меня нет опыта".
Ау, вы нюхаете всю свою жизнь!!! У вас есть тонна опыта. И да, духи делают для таких людей, "без опыта", а не для коллег-парфюмеров.
Я сама люблю продвигать идею "больше учимся больше работаем с анализом - получаем больше удовольствия и радости".
Но (снова и снова) это работа с тем что происходит в голове. И она не "с нуля".

А "с носом" у подавляющего большинства все в порядке.
У тех кто переболел ковидом тоже будет все в порядке, может не сразу, но - будет.

И, (возвращаясь к фильму) уж точно парфюмеру негобязательно быть дурно воспитанным букой.

Минута "нельзя же так с людьми!". Два блоттера с Francesca dell'Oro, принесенные в прошлую субботу, до сих пор пахнут так, что я их чувствую с двух шагов и весь мой рабочий угол ароматизирован накрепко.

Страшно подумать, какой signature scent образуется, если аромат попадёт на несколько предметов одежды, особенно верхней. Тут только капитальный ремонт поможет...