Несущие стены — как понять, хватает ли толщины и где заканчивается «запас прочности»
Толщина стен — одна из самых частых точек споров.
Кто-то говорит: «300 мм достаточно»,
кто-то закладывает 400 мм «на всякий случай».
Но несущая способность — это не ощущение, а расчёт.
⸻
📘 Нормативная база
СП 15.13330.2020
«Каменные и армокаменные конструкции»
СП 20.13330.2016
«Нагрузки и воздействия»
СП 22.13330.2016
«Основания зданий и сооружений»
⸻
🧱 От чего реально зависит несущая способность стены
1️⃣ Материал
(газобетон, керамика, силикат, кирпич)
2️⃣ Марка прочности
Например:
• газобетон D400 B2.0
• газобетон D500 B2.5
Разница — до 25–30% по несущей способности.
3️⃣ Толщина стены
300 / 375 / 400 мм — влияет линейно, но не решает всё.
4️⃣ Нагрузки сверху
• перекрытия,
• кровля,
• снег,
• полезные нагрузки.
⸻
📊 Упрощённый пример расчёта
Дом 2 этажа.
Несущая стена из газобетона D500 B2.5, толщина 300 мм.
📐 Площадь сечения стены:
0,3 м × 1 м = 0,3 м²
📘 Расчётное сопротивление кладки (упрощённо):
≈ 1,5 МПа = 1500 кН/м²
📊 Несущая способность стены:
1500 × 0,3 = 450 кН/м
⸻
📦 Что реально давит на стену
Пример на 1 погонный метр:
• перекрытие (с нагрузками): ~70–90 кН
• второй этаж: ~70–90 кН
• кровля + снег: ~40–60 кН
Итого:
≈ 180–240 кН
Запас есть, но он не бесконечный.
⸻
⚠️ Где «съедается» запас
• большие проёмы без усиления,
• отсутствие армопояса,
• концентрированные нагрузки от балок,
• неравномерная осадка фундамента,
• плохая перевязка кладки.
⸻
🔍 Что проверить в проекте
1. Марку блока и класс прочности.
2. Толщину стены именно как несущей, а не «по теплу».
3. Наличие армопоясов:
• под перекрытия,
• под мауэрлат.
4. Усиление проёмов и опирание балок.
⸻
💬 Вывод
Толщина стены — это не «чем больше, тем лучше».
Важно, чтобы она была достаточной для нагрузок, а не просто визуально массивной.
⸻
➡️ В следующем посте разберём:
Перекрытия — допустимые пролёты, нагрузки и где чаще всего ошибаются в расчётах
#НесущиеСтены
#Газобетон
#КонструкцииДома
#Нагрузки
#СП15133302020
#СП20133302016
#Проектирование
#ЦифровойХабАрхитектора
Толщина стен — одна из самых частых точек споров.
Кто-то говорит: «300 мм достаточно»,
кто-то закладывает 400 мм «на всякий случай».
Но несущая способность — это не ощущение, а расчёт.
⸻
📘 Нормативная база
СП 15.13330.2020
«Каменные и армокаменные конструкции»
СП 20.13330.2016
«Нагрузки и воздействия»
СП 22.13330.2016
«Основания зданий и сооружений»
⸻
🧱 От чего реально зависит несущая способность стены
1️⃣ Материал
(газобетон, керамика, силикат, кирпич)
2️⃣ Марка прочности
Например:
• газобетон D400 B2.0
• газобетон D500 B2.5
Разница — до 25–30% по несущей способности.
3️⃣ Толщина стены
300 / 375 / 400 мм — влияет линейно, но не решает всё.
4️⃣ Нагрузки сверху
• перекрытия,
• кровля,
• снег,
• полезные нагрузки.
⸻
📊 Упрощённый пример расчёта
Дом 2 этажа.
Несущая стена из газобетона D500 B2.5, толщина 300 мм.
📐 Площадь сечения стены:
0,3 м × 1 м = 0,3 м²
📘 Расчётное сопротивление кладки (упрощённо):
≈ 1,5 МПа = 1500 кН/м²
📊 Несущая способность стены:
1500 × 0,3 = 450 кН/м
⸻
📦 Что реально давит на стену
Пример на 1 погонный метр:
• перекрытие (с нагрузками): ~70–90 кН
• второй этаж: ~70–90 кН
• кровля + снег: ~40–60 кН
Итого:
≈ 180–240 кН
Запас есть, но он не бесконечный.
⸻
⚠️ Где «съедается» запас
• большие проёмы без усиления,
• отсутствие армопояса,
• концентрированные нагрузки от балок,
• неравномерная осадка фундамента,
• плохая перевязка кладки.
⸻
🔍 Что проверить в проекте
1. Марку блока и класс прочности.
2. Толщину стены именно как несущей, а не «по теплу».
3. Наличие армопоясов:
• под перекрытия,
• под мауэрлат.
4. Усиление проёмов и опирание балок.
⸻
💬 Вывод
Толщина стены — это не «чем больше, тем лучше».
Важно, чтобы она была достаточной для нагрузок, а не просто визуально массивной.
⸻
➡️ В следующем посте разберём:
Перекрытия — допустимые пролёты, нагрузки и где чаще всего ошибаются в расчётах
#НесущиеСтены
#Газобетон
#КонструкцииДома
#Нагрузки
#СП15133302020
#СП20133302016
#Проектирование
#ЦифровойХабАрхитектора
Перекрытия в доме — допустимые пролёты, нагрузки и где заканчивается безопасность
Перекрытия редко видно, но именно они держат комфорт, тишину и безопасность дома.
Ошибки здесь не проявляются сразу — сначала «пружинит», потом трещит, а дальше уже поздно.
⸻
📘 Нормативная база
СП 20.13330.2016
«Нагрузки и воздействия»
СП 64.13330.2017
«Деревянные конструкции»
СП 63.13330.2018
«Бетонные и железобетонные конструкции»
⸻
📦 Какие нагрузки учитываются
По СП 20.13330 для жилых домов:
• собственный вес перекрытия:
200–350 кг/м² (в зависимости от конструкции)
• полезная нагрузка:
150 кг/м²
• перегородки (если не стоят на балках отдельно):
50–100 кг/м²
Итого в расчёте часто принимают:
400–500 кг/м²
⸻
🧱 Деревянные балки — что можно, а что нет
Пример:
• балка 50×200 мм
• шаг 600 мм
• пролёт 4,5 м
По табличным данным СП 64.13330:
• допустимо при нагрузке до ~400 кг/м²
• прогиб на пределе нормы
Если:
• шаг увеличить до 800 мм → не проходит
• пролёт 5 м → не проходит
• балка 50×150 мм → не проходит
⸻
📐 Нормируемый прогиб
По СП:
• для жилых помещений:
L / 250
Пример:
• пролёт 5 м
• допустимый прогиб:
5000 / 250 = 20 мм
Если больше — будут:
• скрипы,
• трещины в отделке,
• «батут».
⸻
🏗 Монолитное перекрытие
Для плиты 180 мм:
• рабочая схема — двухпролётная,
• шаг арматуры: 150–200 мм,
• минимальный защитный слой: 20 мм.
Без расчёта часто делают:
• слишком тонкую плиту,
• редкую арматуру,
• неправильное опирание.
⸻
🧠 Где чаще всего ошибаются
• считают только «вес мебели»,
• не учитывают перегородки,
• увеличивают пролёт без усиления,
• не проверяют прогиб,
• верят «типовым» схемам без привязки.
⸻
🔍 Что можно проверить самостоятельно
1. Пролёт перекрытия.
2. Тип конструкции.
3. Сечение балок или толщину плиты.
4. Расчётную нагрузку (не меньше 400 кг/м²).
5. Прогиб по формуле L/250.
⸻
💬 Вывод
Перекрытие может не рухнуть — и всё равно быть ошибочным.
Комфорт и долговечность начинаются именно здесь.
⸻
➡️ В следующем посте разберём:
Фундамент: почему «экономный» расчёт обходится дороже всего
#Перекрытия
#Нагрузки
#ДеревянныеКонструкции
#Монолит
#СП20133302016
#СП64133302017
#ПроектированиеДома
#ЦифровойХабАрхитектора
Перекрытия редко видно, но именно они держат комфорт, тишину и безопасность дома.
Ошибки здесь не проявляются сразу — сначала «пружинит», потом трещит, а дальше уже поздно.
⸻
📘 Нормативная база
СП 20.13330.2016
«Нагрузки и воздействия»
СП 64.13330.2017
«Деревянные конструкции»
СП 63.13330.2018
«Бетонные и железобетонные конструкции»
⸻
📦 Какие нагрузки учитываются
По СП 20.13330 для жилых домов:
• собственный вес перекрытия:
200–350 кг/м² (в зависимости от конструкции)
• полезная нагрузка:
150 кг/м²
• перегородки (если не стоят на балках отдельно):
50–100 кг/м²
Итого в расчёте часто принимают:
400–500 кг/м²
⸻
🧱 Деревянные балки — что можно, а что нет
Пример:
• балка 50×200 мм
• шаг 600 мм
• пролёт 4,5 м
По табличным данным СП 64.13330:
• допустимо при нагрузке до ~400 кг/м²
• прогиб на пределе нормы
Если:
• шаг увеличить до 800 мм → не проходит
• пролёт 5 м → не проходит
• балка 50×150 мм → не проходит
⸻
📐 Нормируемый прогиб
По СП:
• для жилых помещений:
L / 250
Пример:
• пролёт 5 м
• допустимый прогиб:
5000 / 250 = 20 мм
Если больше — будут:
• скрипы,
• трещины в отделке,
• «батут».
⸻
🏗 Монолитное перекрытие
Для плиты 180 мм:
• рабочая схема — двухпролётная,
• шаг арматуры: 150–200 мм,
• минимальный защитный слой: 20 мм.
Без расчёта часто делают:
• слишком тонкую плиту,
• редкую арматуру,
• неправильное опирание.
⸻
🧠 Где чаще всего ошибаются
• считают только «вес мебели»,
• не учитывают перегородки,
• увеличивают пролёт без усиления,
• не проверяют прогиб,
• верят «типовым» схемам без привязки.
⸻
🔍 Что можно проверить самостоятельно
1. Пролёт перекрытия.
2. Тип конструкции.
3. Сечение балок или толщину плиты.
4. Расчётную нагрузку (не меньше 400 кг/м²).
5. Прогиб по формуле L/250.
⸻
💬 Вывод
Перекрытие может не рухнуть — и всё равно быть ошибочным.
Комфорт и долговечность начинаются именно здесь.
⸻
➡️ В следующем посте разберём:
Фундамент: почему «экономный» расчёт обходится дороже всего
#Перекрытия
#Нагрузки
#ДеревянныеКонструкции
#Монолит
#СП20133302016
#СП64133302017
#ПроектированиеДома
#ЦифровойХабАрхитектора
Фундамент — почему «экономный» расчёт обходится дороже всего
Фундамент редко переделывают сразу.
Обычно экономия проявляется через 2–5 лет: трещины, перекосы, проблемы с дверями и окнами.
И почти всегда причина — расчёт «по минимуму» или вовсе без расчёта.
⸻
📘 Нормативная база
СП 22.13330.2016
«Основания зданий и сооружений»
СП 20.13330.2016
«Нагрузки и воздействия»
СП 24.13330.2011
«Свайные фундаменты» (актуализированная редакция)
⸻
🌍 С чего начинается правильный фундамент
Не с типа фундамента, а с инженерно-геологических изысканий.
Минимум:
• 2–3 скважины,
• глубина ниже расчётной глубины промерзания,
• определение:
• типа грунта,
• уровня грунтовых вод,
• расчётного сопротивления.
Без этого любой фундамент — лотерея.
⸻
📊 Пример несущей способности грунта
По СП 22.13330:
• песок средней крупности:
R = 250–300 кПа
• суглинок пластичный:
R = 150–200 кПа
• глина мягкопластичная:
R = 100–150 кПа
Разница — в 2–3 раза.
⸻
🧮 Упрощённый расчёт давления на грунт
Дом 10×10 м, нагрузка от здания:
≈ 200 тонн
Площадь подошвы ленточного фундамента:
• ширина ленты 400 мм
• длина ленты 40 м
Площадь:
0,4 × 40 = 16 м²
Давление:
200 000 / 16 = 12 500 кг/м² ≈ 125 кПа
Если грунт держит 150 кПа — запас минимальный.
Если 100 кПа — проблемы гарантированы.
⸻
⚠️ Где чаще всего “экономят”
• уменьшают ширину ленты,
• снижают класс бетона,
• убирают рабочую арматуру,
• игнорируют подушку,
• делают одинаковый фундамент на разных грунтах.
⸻
🔍 Что проверить в проекте
1. Есть ли геология участка.
2. Указано ли расчётное сопротивление грунта.
3. Есть ли расчёт давления на основание.
4. Армирование фундамента (диаметр, шаг).
5. Класс бетона (не ниже B22.5 для ИЖС).
⸻
💬 Вывод
Фундамент нельзя делать «как у соседа».
Он работает только в связке: грунт — нагрузка — конструкция.
⸻
➡️ В следующем посте разберём:
Участок под дом: отступы, пятно застройки и где проект «ломается» ещё до стройки
#Фундамент
#Геология
#Основания
#Нагрузки
#СП22133302016
#СП20133302016
#ПроектированиеДома
#ЦифровойХабАрхитектора
Фундамент редко переделывают сразу.
Обычно экономия проявляется через 2–5 лет: трещины, перекосы, проблемы с дверями и окнами.
И почти всегда причина — расчёт «по минимуму» или вовсе без расчёта.
⸻
📘 Нормативная база
СП 22.13330.2016
«Основания зданий и сооружений»
СП 20.13330.2016
«Нагрузки и воздействия»
СП 24.13330.2011
«Свайные фундаменты» (актуализированная редакция)
⸻
🌍 С чего начинается правильный фундамент
Не с типа фундамента, а с инженерно-геологических изысканий.
Минимум:
• 2–3 скважины,
• глубина ниже расчётной глубины промерзания,
• определение:
• типа грунта,
• уровня грунтовых вод,
• расчётного сопротивления.
Без этого любой фундамент — лотерея.
⸻
📊 Пример несущей способности грунта
По СП 22.13330:
• песок средней крупности:
R = 250–300 кПа
• суглинок пластичный:
R = 150–200 кПа
• глина мягкопластичная:
R = 100–150 кПа
Разница — в 2–3 раза.
⸻
🧮 Упрощённый расчёт давления на грунт
Дом 10×10 м, нагрузка от здания:
≈ 200 тонн
Площадь подошвы ленточного фундамента:
• ширина ленты 400 мм
• длина ленты 40 м
Площадь:
0,4 × 40 = 16 м²
Давление:
200 000 / 16 = 12 500 кг/м² ≈ 125 кПа
Если грунт держит 150 кПа — запас минимальный.
Если 100 кПа — проблемы гарантированы.
⸻
⚠️ Где чаще всего “экономят”
• уменьшают ширину ленты,
• снижают класс бетона,
• убирают рабочую арматуру,
• игнорируют подушку,
• делают одинаковый фундамент на разных грунтах.
⸻
🔍 Что проверить в проекте
1. Есть ли геология участка.
2. Указано ли расчётное сопротивление грунта.
3. Есть ли расчёт давления на основание.
4. Армирование фундамента (диаметр, шаг).
5. Класс бетона (не ниже B22.5 для ИЖС).
⸻
💬 Вывод
Фундамент нельзя делать «как у соседа».
Он работает только в связке: грунт — нагрузка — конструкция.
⸻
➡️ В следующем посте разберём:
Участок под дом: отступы, пятно застройки и где проект «ломается» ещё до стройки
#Фундамент
#Геология
#Основания
#Нагрузки
#СП22133302016
#СП20133302016
#ПроектированиеДома
#ЦифровойХабАрхитектора
❤1
Участок под дом — отступы, пятно застройки и где проект ломается ещё до стройки
Очень часто проект дома «идеальный», но на участке он просто не встаёт по нормам.
И это выясняется уже после покупки проекта или даже на стадии разрешений.
⸻
📘 Нормативная база
СП 53.13330.2019
«Планировка и застройка территорий ИЖС»
СП 30-102-99
«Планировка и застройка территорий малоэтажного строительства»
ГПЗУ и ПЗЗ конкретного муниципалитета — обязательны к проверке.
⸻
📐 Минимальные отступы от границ участка
По СП 53.13330:
• от жилого дома до границы участка:
• 3 м — боковые и задняя границы
• 5 м — от красной линии улицы
• хозпостройки:
• 1 м от границы
• гараж:
• 1 м, если въезд не на улицу
Но местные ПЗЗ могут быть строже.
⸻
📊 Пятно застройки — что это на практике
Пятно застройки = участок минус отступы.
Пример:
• участок 20×30 м
• после отступов остаётся:
• 14×24 м
• максимальный габарит дома — 336 м² по контуру
Проект 15×15 м просто не влезет, даже если по площади всё сходится.
⸻
🧠 Частые проблемы
• дом выходит за отступы на 20–30 см,
• терраса или крыльцо не учтены в габаритах,
• навес считается капитальным,
• окна выходят ближе нормы к соседям,
• забывают про сервитуты и охранные зоны.
⸻
🔍 Что проверить до начала проектирования
1. ГПЗУ участка.
2. ПЗЗ (зона, коэффициенты застройки).
3. Минимальные отступы.
4. Ограничения по высоте.
5. Охранные зоны (ЛЭП, газ, водоёмы).
⸻
🧮 Полезный ориентир
Коэффициент застройки обычно:
• 30–40% от площади участка.
Если участок 600 м²:
максимальная застройка ≈ 180–240 м².
⸻
💬 Вывод
Участок диктует правила дому, а не наоборот.
Грамотная посадка экономит месяцы согласований и нервы.
⸻
➡️ В следующем посте разберём:
Газовая котельная в доме — размеры, вентиляция и частые проектные ошибки
#Участок
#ПятноЗастройки
#Отступы
#ПЗЗ
#ГПЗУ
#ПроектированиеИЖС
#ЦифровойХабАрхитектора
Очень часто проект дома «идеальный», но на участке он просто не встаёт по нормам.
И это выясняется уже после покупки проекта или даже на стадии разрешений.
⸻
📘 Нормативная база
СП 53.13330.2019
«Планировка и застройка территорий ИЖС»
СП 30-102-99
«Планировка и застройка территорий малоэтажного строительства»
ГПЗУ и ПЗЗ конкретного муниципалитета — обязательны к проверке.
⸻
📐 Минимальные отступы от границ участка
По СП 53.13330:
• от жилого дома до границы участка:
• 3 м — боковые и задняя границы
• 5 м — от красной линии улицы
• хозпостройки:
• 1 м от границы
• гараж:
• 1 м, если въезд не на улицу
Но местные ПЗЗ могут быть строже.
⸻
📊 Пятно застройки — что это на практике
Пятно застройки = участок минус отступы.
Пример:
• участок 20×30 м
• после отступов остаётся:
• 14×24 м
• максимальный габарит дома — 336 м² по контуру
Проект 15×15 м просто не влезет, даже если по площади всё сходится.
⸻
🧠 Частые проблемы
• дом выходит за отступы на 20–30 см,
• терраса или крыльцо не учтены в габаритах,
• навес считается капитальным,
• окна выходят ближе нормы к соседям,
• забывают про сервитуты и охранные зоны.
⸻
🔍 Что проверить до начала проектирования
1. ГПЗУ участка.
2. ПЗЗ (зона, коэффициенты застройки).
3. Минимальные отступы.
4. Ограничения по высоте.
5. Охранные зоны (ЛЭП, газ, водоёмы).
⸻
🧮 Полезный ориентир
Коэффициент застройки обычно:
• 30–40% от площади участка.
Если участок 600 м²:
максимальная застройка ≈ 180–240 м².
⸻
💬 Вывод
Участок диктует правила дому, а не наоборот.
Грамотная посадка экономит месяцы согласований и нервы.
⸻
➡️ В следующем посте разберём:
Газовая котельная в доме — размеры, вентиляция и частые проектные ошибки
#Участок
#ПятноЗастройки
#Отступы
#ПЗЗ
#ГПЗУ
#ПроектированиеИЖС
#ЦифровойХабАрхитектора
❤1
Газовая котельная в доме — размеры, вентиляция и что обязательно проверить в проекте
Газовая котельная — одно из самых зарегулированных помещений в доме.
Ошибки здесь приводят не к переделкам, а к отказу в подключении газа.
⸻
📘 Нормативная база
СП 402.1325800.2018
«Газораспределительные системы. Газоиспользующее оборудование»
СП 60.13330.2020
«Отопление, вентиляция и кондиционирование»
СП 62.13330.2011
«Газораспределительные системы»
⸻
📐 Минимальные требования к помещению
Для котла до 30 кВт:
• объём помещения — не менее 15 м³
• высота потолка — от 2,5 м
• площадь остекления:
0,03 м² на 1 м³ объёма
• дверь — не уже 800 мм
Пример:
Объём 15 м³ → окно минимум:
15 × 0,03 = 0,45 м²
⸻
🌬 Вентиляция — самый частый стоп-фактор
Обязательно:
• приток воздуха с улицы,
• вытяжка с выходом выше кровли.
Расчёт притока:
8 см² на 1 кВт мощности котла
(если воздух берётся из помещения)
Пример:
Котёл 24 кВт →
24 × 8 = 192 см²
≈ отверстие 140×140 мм.
⸻
🧮 Дымоудаление
• отдельный дымоход для котла,
• запрещено подключать к вентиляции,
• материал — сертифицированный (нержавейка, коаксиал).
Для турбированных котлов:
• допускается коаксиальный вывод через стену,
• расстояния до окон — строго по СП.
⸻
🧠 Где чаще всего “валят” проекты
• недостаточный объём котельной,
• окно меньше нормы,
• нет приточного отверстия,
• вентиляция не доведена до крыши,
• котёл размещён в жилом помещении.
⸻
🔍 Что проверить в проекте
1. Мощность котла.
2. Объём помещения.
3. Площадь окна.
4. Приток и вытяжку (раздельно).
5. Тип дымохода.
⸻
💬 Вывод
Газовая котельная — это не вопрос вкуса, а вопрос соответствия нормам.
Если проект не проходит проверку — газ не подключат.
⸻
➡️ В следующем посте разберём:
Вентиляция в частном доме — почему “естественная” почти никогда не работает
#ГазоваяКотельная
#ГазВДоме
#Вентиляция
#Отопление
#СП40213258002018
#СП60133302020
#ПроектированиеДома
#ЦифровойХабАрхитектора
Газовая котельная — одно из самых зарегулированных помещений в доме.
Ошибки здесь приводят не к переделкам, а к отказу в подключении газа.
⸻
📘 Нормативная база
СП 402.1325800.2018
«Газораспределительные системы. Газоиспользующее оборудование»
СП 60.13330.2020
«Отопление, вентиляция и кондиционирование»
СП 62.13330.2011
«Газораспределительные системы»
⸻
📐 Минимальные требования к помещению
Для котла до 30 кВт:
• объём помещения — не менее 15 м³
• высота потолка — от 2,5 м
• площадь остекления:
0,03 м² на 1 м³ объёма
• дверь — не уже 800 мм
Пример:
Объём 15 м³ → окно минимум:
15 × 0,03 = 0,45 м²
⸻
🌬 Вентиляция — самый частый стоп-фактор
Обязательно:
• приток воздуха с улицы,
• вытяжка с выходом выше кровли.
Расчёт притока:
8 см² на 1 кВт мощности котла
(если воздух берётся из помещения)
Пример:
Котёл 24 кВт →
24 × 8 = 192 см²
≈ отверстие 140×140 мм.
⸻
🧮 Дымоудаление
• отдельный дымоход для котла,
• запрещено подключать к вентиляции,
• материал — сертифицированный (нержавейка, коаксиал).
Для турбированных котлов:
• допускается коаксиальный вывод через стену,
• расстояния до окон — строго по СП.
⸻
🧠 Где чаще всего “валят” проекты
• недостаточный объём котельной,
• окно меньше нормы,
• нет приточного отверстия,
• вентиляция не доведена до крыши,
• котёл размещён в жилом помещении.
⸻
🔍 Что проверить в проекте
1. Мощность котла.
2. Объём помещения.
3. Площадь окна.
4. Приток и вытяжку (раздельно).
5. Тип дымохода.
⸻
💬 Вывод
Газовая котельная — это не вопрос вкуса, а вопрос соответствия нормам.
Если проект не проходит проверку — газ не подключат.
⸻
➡️ В следующем посте разберём:
Вентиляция в частном доме — почему “естественная” почти никогда не работает
#ГазоваяКотельная
#ГазВДоме
#Вентиляция
#Отопление
#СП40213258002018
#СП60133302020
#ПроектированиеДома
#ЦифровойХабАрхитектора
❤1
Вентиляция в частном доме — почему «естественная» почти никогда не работает
Фраза «у нас будет естественная вентиляция» звучит красиво.
На практике — это запахи, запотевшие окна и плесень через пару зим.
Разберёмся спокойно и по цифрам.
⸻
📘 Нормативная база
СП 60.13330.2020
«Отопление, вентиляция и кондиционирование»
СП 54.13330.2022
«Жилые здания»
СП 402.1325800.2018
(в части котельных)
⸻
🌬 Что такое естественная вентиляция
Она работает за счёт:
• разницы температур,
• ветрового напора,
• негерметичности ограждающих конструкций.
Проблема в том, что современные дома герметичны:
окна, двери, утепление — всё работает против естественного притока.
⸻
📊 Нормируемый воздухообмен
По СП 60.13330:
• жилые комнаты — 3 м³/ч на 1 м² площади
• кухня — 60 м³/ч
• санузел — 25–50 м³/ч
• котельная — по мощности оборудования
Пример:
Дом 120 м² →
120 × 3 = 360 м³/ч притока воздуха.
⸻
🧮 Почему шахта не справляется
Типовая вентиляционная шахта Ø140 мм:
• реальная пропускная способность — 40–60 м³/ч.
Даже если их 3:
60 × 3 = 180 м³/ч.
Нужно 360 → не хватает в 2 раза.
⸻
🚫 Типичные ошибки
• «воздух будет заходить через окна»;
• нет приточных клапанов;
• вытяжка есть, притока нет;
• кухня и санузлы сидят на одной шахте;
• вентиляция заканчивается на чердаке.
⸻
✅ Рабочие варианты
Вариант 1 — приточные клапаны + вытяжка
• минимум затрат,
• работает нестабильно,
• сильно зависит от погоды.
Вариант 2 — приточно-вытяжная система
• стабильный расход,
• контролируемый воздухообмен,
• можно считать и проверять.
⸻
📐 Простейшая проверка проекта
1. Сложить все требуемые расходы воздуха.
2. Проверить, откуда берётся приток.
3. Проверить сечение каналов.
4. Проверить вывод вытяжки выше кровли.
Если пункт 2 отсутствует — вентиляции нет.
⸻
💬 Вывод
Естественная вентиляция в современном доме — это миф из 90-х.
Без организованного притока расчёты по СП не выполняются физически.
⸻
➡️ В следующем посте разберём:
Водоснабжение в доме: как проверить диаметр труб, потери давления и подбор насоса
#Вентиляция
#ЕстественнаяВентиляция
#ИнженеркаВДоме
#СП60133302020
#СП54133302022
#Проектирование
#ЧастныйДом
#ЦифровойХабАрхитектора
Фраза «у нас будет естественная вентиляция» звучит красиво.
На практике — это запахи, запотевшие окна и плесень через пару зим.
Разберёмся спокойно и по цифрам.
⸻
📘 Нормативная база
СП 60.13330.2020
«Отопление, вентиляция и кондиционирование»
СП 54.13330.2022
«Жилые здания»
СП 402.1325800.2018
(в части котельных)
⸻
🌬 Что такое естественная вентиляция
Она работает за счёт:
• разницы температур,
• ветрового напора,
• негерметичности ограждающих конструкций.
Проблема в том, что современные дома герметичны:
окна, двери, утепление — всё работает против естественного притока.
⸻
📊 Нормируемый воздухообмен
По СП 60.13330:
• жилые комнаты — 3 м³/ч на 1 м² площади
• кухня — 60 м³/ч
• санузел — 25–50 м³/ч
• котельная — по мощности оборудования
Пример:
Дом 120 м² →
120 × 3 = 360 м³/ч притока воздуха.
⸻
🧮 Почему шахта не справляется
Типовая вентиляционная шахта Ø140 мм:
• реальная пропускная способность — 40–60 м³/ч.
Даже если их 3:
60 × 3 = 180 м³/ч.
Нужно 360 → не хватает в 2 раза.
⸻
🚫 Типичные ошибки
• «воздух будет заходить через окна»;
• нет приточных клапанов;
• вытяжка есть, притока нет;
• кухня и санузлы сидят на одной шахте;
• вентиляция заканчивается на чердаке.
⸻
✅ Рабочие варианты
Вариант 1 — приточные клапаны + вытяжка
• минимум затрат,
• работает нестабильно,
• сильно зависит от погоды.
Вариант 2 — приточно-вытяжная система
• стабильный расход,
• контролируемый воздухообмен,
• можно считать и проверять.
⸻
📐 Простейшая проверка проекта
1. Сложить все требуемые расходы воздуха.
2. Проверить, откуда берётся приток.
3. Проверить сечение каналов.
4. Проверить вывод вытяжки выше кровли.
Если пункт 2 отсутствует — вентиляции нет.
⸻
💬 Вывод
Естественная вентиляция в современном доме — это миф из 90-х.
Без организованного притока расчёты по СП не выполняются физически.
⸻
➡️ В следующем посте разберём:
Водоснабжение в доме: как проверить диаметр труб, потери давления и подбор насоса
#Вентиляция
#ЕстественнаяВентиляция
#ИнженеркаВДоме
#СП60133302020
#СП54133302022
#Проектирование
#ЧастныйДом
#ЦифровойХабАрхитектора
❤2
Водоснабжение в частном доме — как проверить диаметр труб, потери давления и выбор насоса
Вода «есть» — ещё не значит, что система сделана правильно.
Слабый напор в душе, шум в трубах и скачки давления — это не мелочи, а ошибки расчёта.
Разбираем по нормам и цифрам.
⸻
📘 Нормативная база
СП 30.13330.2020
«Внутренний водопровод и канализация зданий»
СП 73.13330.2016
«Внутренние санитарно-технические системы»
⸻
🚿 Расход воды — с чего начинается расчёт
Каждый прибор имеет расчётный расход:
• раковина — 0.06 л/с
• душ — 0.15 л/с
• унитаз — 0.1 л/с
• ванна — 0.25 л/с
• стиральная машина — 0.2 л/с
Но все сразу они не работают.
По СП используется коэффициент одновременности.
⸻
📊 Пример расчёта
Дом:
• 2 санузла,
• кухня,
• стиральная машина.
Суммарный возможный расход ≈ 0.8 л/с
Коэффициент одновременности ≈ 0.4
Расчётный расход:
0.8 × 0.4 = 0.32 л/с
⸻
📐 Выбор диаметра труб
Допустимая скорость воды:
• оптимально — 0.6–1.2 м/с
• максимум — 1.5 м/с
При расходе 0.32 л/с:
• труба DN15 → скорость > 2 м/с ❌
• труба DN20 → ~1.2 м/с ✅
• труба DN25 → ~0.7 м/с ✅
👉 Основная разводка — DN20, ввод — DN25.
⸻
⚙️ Потери давления — где “теряется” напор
Потери складываются из:
• длины труб,
• поворотов,
• фильтров,
• коллекторов,
• смесителей.
Упрощённая оценка:
• 1.3–0.5 м вод. столба на 10 м трубы
• каждый поворот 90° ≈ 0.5 м
⸻
📊 Пример
• 25 м труб → ~1.25 м
• 6 поворотов → ~3 м
• фильтр + коллектор → ~2 м
Итого потери ≈ 6–7 м
⸻
💧 Как подобрать насос
Формула:
H = Hгеом + Hпотерь + запас
Где:
• Hгеом — высота от источника до верхней точки,
• Hпотерь — расчётные потери,
• запас — 20–30%.
Пример:
• глубина скважины: 20 м
• потери: 7 м
• запас: 6 м
Итого:
20 + 7 + 6 = 33 м напора
⸻
🚫 Частые провалы проекта
• DN15 на весь дом;
• насос «с запасом» без расчёта;
• отсутствие редуктора давления;
• один фильтр на всё;
• нет коллекторной схемы.
⸻
💬 Вывод
Водоснабжение легко проверить цифрами.
Если диаметр труб и напор насоса не бьются с расходом — система будет проблемной, даже если “вода есть”.
⸻
➡️ В следующем посте разберём:
Канализация в частном доме — уклоны, диаметры и ошибки, которые потом не исправить
#Водоснабжение
#ИнженерныеСистемы
#СП30133302020
#СП73133302016
#ЧастныйДом
#Проектирование
#РасчётИнженерки
#ЦифровойХабАрхитектора
Вода «есть» — ещё не значит, что система сделана правильно.
Слабый напор в душе, шум в трубах и скачки давления — это не мелочи, а ошибки расчёта.
Разбираем по нормам и цифрам.
⸻
📘 Нормативная база
СП 30.13330.2020
«Внутренний водопровод и канализация зданий»
СП 73.13330.2016
«Внутренние санитарно-технические системы»
⸻
🚿 Расход воды — с чего начинается расчёт
Каждый прибор имеет расчётный расход:
• раковина — 0.06 л/с
• душ — 0.15 л/с
• унитаз — 0.1 л/с
• ванна — 0.25 л/с
• стиральная машина — 0.2 л/с
Но все сразу они не работают.
По СП используется коэффициент одновременности.
⸻
📊 Пример расчёта
Дом:
• 2 санузла,
• кухня,
• стиральная машина.
Суммарный возможный расход ≈ 0.8 л/с
Коэффициент одновременности ≈ 0.4
Расчётный расход:
0.8 × 0.4 = 0.32 л/с
⸻
📐 Выбор диаметра труб
Допустимая скорость воды:
• оптимально — 0.6–1.2 м/с
• максимум — 1.5 м/с
При расходе 0.32 л/с:
• труба DN15 → скорость > 2 м/с ❌
• труба DN20 → ~1.2 м/с ✅
• труба DN25 → ~0.7 м/с ✅
👉 Основная разводка — DN20, ввод — DN25.
⸻
⚙️ Потери давления — где “теряется” напор
Потери складываются из:
• длины труб,
• поворотов,
• фильтров,
• коллекторов,
• смесителей.
Упрощённая оценка:
• 1.3–0.5 м вод. столба на 10 м трубы
• каждый поворот 90° ≈ 0.5 м
⸻
📊 Пример
• 25 м труб → ~1.25 м
• 6 поворотов → ~3 м
• фильтр + коллектор → ~2 м
Итого потери ≈ 6–7 м
⸻
💧 Как подобрать насос
Формула:
H = Hгеом + Hпотерь + запас
Где:
• Hгеом — высота от источника до верхней точки,
• Hпотерь — расчётные потери,
• запас — 20–30%.
Пример:
• глубина скважины: 20 м
• потери: 7 м
• запас: 6 м
Итого:
20 + 7 + 6 = 33 м напора
⸻
🚫 Частые провалы проекта
• DN15 на весь дом;
• насос «с запасом» без расчёта;
• отсутствие редуктора давления;
• один фильтр на всё;
• нет коллекторной схемы.
⸻
💬 Вывод
Водоснабжение легко проверить цифрами.
Если диаметр труб и напор насоса не бьются с расходом — система будет проблемной, даже если “вода есть”.
⸻
➡️ В следующем посте разберём:
Канализация в частном доме — уклоны, диаметры и ошибки, которые потом не исправить
#Водоснабжение
#ИнженерныеСистемы
#СП30133302020
#СП73133302016
#ЧастныйДом
#Проектирование
#РасчётИнженерки
#ЦифровойХабАрхитектора
❤2
Канализация в частном доме — уклоны, диаметры и ошибки, которые потом не исправить
Канализация — система, которая «либо работает, либо нет».
И если с ней ошиблись на этапе проекта, исправлять это потом дорого, грязно и нервно.
Разбираем по нормам и с цифрами, чтобы можно было проверить схему самостоятельно.
⸻
📘 Нормативная база
СП 30.13330.2020
«Внутренний водопровод и канализация зданий»
СП 32.13330.2018
«Канализация. Наружные сети и сооружения»
⸻
🚽 Расходы стоков — от этого зависит всё
Расчёт ведётся не по объёму воды, а по пропускной способности труб.
Типовые приборы:
• унитаз — основной источник залпового сброса;
• душ, раковина — постоянный, но малый расход;
• стиральная машина — периодический сброс.
Главное правило:
система должна без проблем принять залповый сброс от унитаза.
⸻
📐 Минимальные диаметры труб (по СП)
• унитаз → DN110
• стояк → DN110
• ванна, душ, раковина → DN50
• кухня (мойка + ПММ) → DN50
• объединённый выпуск нескольких приборов → DN75–110
❗ DN50 на унитаз — грубая ошибка, даже если «так делают».
⸻
📏 Уклоны — ключевой момент
По СП 30.13330:
• DN50 → i = 0.03 (3 см на 1 м)
• DN110 → i = 0.02 (2 см на 1 м)
Формула простая:
h = L × i
где
h — перепад высот,
L — длина трубы,
i — уклон.
⸻
📊 Пример
Длина трубы DN110 = 8 м
h = 8 × 0.02 = 0.16 м (16 см)
Если сделать меньше — заиливание.
Если больше — вода уйдёт, твёрдые фракции останутся.
⸻
🚫 Что делать нельзя
1️⃣ Делать «чем больше уклон — тем лучше»
Уклон 5–7 см/м = засоры через год.
2️⃣ Делать длинные участки DN50
Максимальная длина DN50 без прочистки — 3–4 м.
3️⃣ Ставить много поворотов по 90°
По нормам — лучше 2×45°, а не один резкий поворот.
4️⃣ Отсутствие фановой трубы
Без неё:
• срывает гидрозатворы,
• появляется запах,
• система нестабильна.
⸻
🌬 Фановая вентиляция
Обязательна если:
• более одного санузла;
• есть унитаз;
• длина выпуска > 10 м.
Вывод:
• выше конька кровли,
• без грибков и клапанов (клапан — не замена фановой).
⸻
🛠 Пример правильной схемы
• стояк DN110;
• унитазы напрямую в стояк;
• душ и раковины — DN50 с короткими трассами;
• ревизия на каждом этаже;
• уклоны строго по норме.
⸻
💬 Вывод
Канализация не про «на глаз».
Диаметр, уклон и вентиляция — три вещи, которые либо сделаны правильно сразу, либо будут проблемой весь срок жизни дома.
⸻
➡️ В следующем посте разберём:
Фундамент и геология — какие данные реально нужны для расчёта и что можно проверить без лаборатории
#Канализация
#ИнженерныеСистемы
#СП30133302020
#СП32133302018
#ЧастныйДом
#Проектирование
#Строительство
#ЦифровойХабАрхитектора
Канализация — система, которая «либо работает, либо нет».
И если с ней ошиблись на этапе проекта, исправлять это потом дорого, грязно и нервно.
Разбираем по нормам и с цифрами, чтобы можно было проверить схему самостоятельно.
⸻
📘 Нормативная база
СП 30.13330.2020
«Внутренний водопровод и канализация зданий»
СП 32.13330.2018
«Канализация. Наружные сети и сооружения»
⸻
🚽 Расходы стоков — от этого зависит всё
Расчёт ведётся не по объёму воды, а по пропускной способности труб.
Типовые приборы:
• унитаз — основной источник залпового сброса;
• душ, раковина — постоянный, но малый расход;
• стиральная машина — периодический сброс.
Главное правило:
система должна без проблем принять залповый сброс от унитаза.
⸻
📐 Минимальные диаметры труб (по СП)
• унитаз → DN110
• стояк → DN110
• ванна, душ, раковина → DN50
• кухня (мойка + ПММ) → DN50
• объединённый выпуск нескольких приборов → DN75–110
❗ DN50 на унитаз — грубая ошибка, даже если «так делают».
⸻
📏 Уклоны — ключевой момент
По СП 30.13330:
• DN50 → i = 0.03 (3 см на 1 м)
• DN110 → i = 0.02 (2 см на 1 м)
Формула простая:
h = L × i
где
h — перепад высот,
L — длина трубы,
i — уклон.
⸻
📊 Пример
Длина трубы DN110 = 8 м
h = 8 × 0.02 = 0.16 м (16 см)
Если сделать меньше — заиливание.
Если больше — вода уйдёт, твёрдые фракции останутся.
⸻
🚫 Что делать нельзя
1️⃣ Делать «чем больше уклон — тем лучше»
Уклон 5–7 см/м = засоры через год.
2️⃣ Делать длинные участки DN50
Максимальная длина DN50 без прочистки — 3–4 м.
3️⃣ Ставить много поворотов по 90°
По нормам — лучше 2×45°, а не один резкий поворот.
4️⃣ Отсутствие фановой трубы
Без неё:
• срывает гидрозатворы,
• появляется запах,
• система нестабильна.
⸻
🌬 Фановая вентиляция
Обязательна если:
• более одного санузла;
• есть унитаз;
• длина выпуска > 10 м.
Вывод:
• выше конька кровли,
• без грибков и клапанов (клапан — не замена фановой).
⸻
🛠 Пример правильной схемы
• стояк DN110;
• унитазы напрямую в стояк;
• душ и раковины — DN50 с короткими трассами;
• ревизия на каждом этаже;
• уклоны строго по норме.
⸻
💬 Вывод
Канализация не про «на глаз».
Диаметр, уклон и вентиляция — три вещи, которые либо сделаны правильно сразу, либо будут проблемой весь срок жизни дома.
⸻
➡️ В следующем посте разберём:
Фундамент и геология — какие данные реально нужны для расчёта и что можно проверить без лаборатории
#Канализация
#ИнженерныеСистемы
#СП30133302020
#СП32133302018
#ЧастныйДом
#Проектирование
#Строительство
#ЦифровойХабАрхитектора
❤1
Фундамент и геология — какие данные реально нужны для расчёта и что можно проверить самостоятельно
Фундамент — это не «марка бетона и толщина плиты».
Это всегда грунт + нагрузки + вода.
Если хотя бы один из этих пунктов в проекте взят «примерно» — риск начинается уже на первом сезоне.
Разбираем, что обязательно должно быть в проекте и что можно проверить без лаборатории.
⸻
📘 Нормативная база
СП 22.13330.2016
«Основания зданий и сооружений»
СП 24.13330.2011
«Свайные фундаменты»
СП 20.13330.2016
«Нагрузки и воздействия»
⸻
🧱 Какие данные по грунту действительно нужны
Минимальный набор:
• тип грунта (песок, суглинок, глина и т.д.);
• расчётное сопротивление грунта R (кПа);
• уровень грунтовых вод (УГВ);
• глубина промерзания.
Если в проекте написано просто «грунт — суглинок» без цифр — это не расчёт.
⸻
📊 Несущая способность грунта (упрощённо)
Из СП 22.13330 берут расчётное сопротивление R:
Примеры:
• песок крупный: 300–450 кПа
• песок средней крупности: 250–350 кПа
• суглинок твёрдый: 200–300 кПа
• глина мягкая: 100–150 кПа
Это не “на глаз”, а табличные значения из норм.
⸻
📐 Проверка нагрузки на грунт
Формула:
p = N / A
где
p — давление на грунт (кПа),
N — расчётная нагрузка от дома (кН),
A — площадь подошвы фундамента (м²).
⸻
📘 Пример
Дом 10×10 м, плита 100 м²
Расчётная нагрузка с коэффициентами ≈ 1200 кН
p = 1200 / 100 = 12 кПа
Даже для слабых грунтов это безопасно.
Но если тот же дом поставить на ленту шириной 0.4 м:
A ≈ 40 м²
p = 1200 / 40 = 30 кПа
Уже ближе к пределам для слабых грунтов — нужен расчёт, а не «так строят».
⸻
💧 Грунтовые воды — второй ключевой фактор
Важно не «есть вода или нет», а:
• максимальный уровень весной;
• расположение подошвы фундамента относительно УГВ.
По СП:
• подошва фундамента должна быть выше УГВ или
• требуется дренаж + расчёт на всплытие.
❗ Плита на воде без расчёта — частая причина трещин и подъёма дома.
⸻
🧠 Что можно проверить без геологии
1️⃣ Рельеф участка
Если рядом овраг, низина, ручей — вода будет.
2️⃣ Соседние участки
Если у соседей насос в подвале — УГВ высокий.
3️⃣ Сезонность
Весной вода поднимается на 0.5–1.5 м.
Это не заменяет геологию, но помогает понять риски.
⸻
🚫 Типовые ошибки
• «У соседа так же, значит и мне можно»
• Фундамент без привязки к нагрузкам
• Одинаковый фундамент для разных домов
• Игнорирование воды
⸻
💬 Вывод
Фундамент считается не по картинке и не по цене.
Минимум — тип грунта, его несущая способность, вода и реальные нагрузки.
Всё остальное — лотерея с дорогим билетом.
⸻
➡️ В следующем посте разберём:
Как определить, подходит ли выбранный тип фундамента под конкретный дом: лента, плита или сваи — с расчётами и ограничениями
#Фундамент
#Геология
#СП22133302016
#СП20133302016
#Основания
#ЧастныйДом
#Проектирование
#Строительство
#ЦифровойХабАрхитектора
Фундамент — это не «марка бетона и толщина плиты».
Это всегда грунт + нагрузки + вода.
Если хотя бы один из этих пунктов в проекте взят «примерно» — риск начинается уже на первом сезоне.
Разбираем, что обязательно должно быть в проекте и что можно проверить без лаборатории.
⸻
📘 Нормативная база
СП 22.13330.2016
«Основания зданий и сооружений»
СП 24.13330.2011
«Свайные фундаменты»
СП 20.13330.2016
«Нагрузки и воздействия»
⸻
🧱 Какие данные по грунту действительно нужны
Минимальный набор:
• тип грунта (песок, суглинок, глина и т.д.);
• расчётное сопротивление грунта R (кПа);
• уровень грунтовых вод (УГВ);
• глубина промерзания.
Если в проекте написано просто «грунт — суглинок» без цифр — это не расчёт.
⸻
📊 Несущая способность грунта (упрощённо)
Из СП 22.13330 берут расчётное сопротивление R:
Примеры:
• песок крупный: 300–450 кПа
• песок средней крупности: 250–350 кПа
• суглинок твёрдый: 200–300 кПа
• глина мягкая: 100–150 кПа
Это не “на глаз”, а табличные значения из норм.
⸻
📐 Проверка нагрузки на грунт
Формула:
p = N / A
где
p — давление на грунт (кПа),
N — расчётная нагрузка от дома (кН),
A — площадь подошвы фундамента (м²).
⸻
📘 Пример
Дом 10×10 м, плита 100 м²
Расчётная нагрузка с коэффициентами ≈ 1200 кН
p = 1200 / 100 = 12 кПа
Даже для слабых грунтов это безопасно.
Но если тот же дом поставить на ленту шириной 0.4 м:
A ≈ 40 м²
p = 1200 / 40 = 30 кПа
Уже ближе к пределам для слабых грунтов — нужен расчёт, а не «так строят».
⸻
💧 Грунтовые воды — второй ключевой фактор
Важно не «есть вода или нет», а:
• максимальный уровень весной;
• расположение подошвы фундамента относительно УГВ.
По СП:
• подошва фундамента должна быть выше УГВ или
• требуется дренаж + расчёт на всплытие.
❗ Плита на воде без расчёта — частая причина трещин и подъёма дома.
⸻
🧠 Что можно проверить без геологии
1️⃣ Рельеф участка
Если рядом овраг, низина, ручей — вода будет.
2️⃣ Соседние участки
Если у соседей насос в подвале — УГВ высокий.
3️⃣ Сезонность
Весной вода поднимается на 0.5–1.5 м.
Это не заменяет геологию, но помогает понять риски.
⸻
🚫 Типовые ошибки
• «У соседа так же, значит и мне можно»
• Фундамент без привязки к нагрузкам
• Одинаковый фундамент для разных домов
• Игнорирование воды
⸻
💬 Вывод
Фундамент считается не по картинке и не по цене.
Минимум — тип грунта, его несущая способность, вода и реальные нагрузки.
Всё остальное — лотерея с дорогим билетом.
⸻
➡️ В следующем посте разберём:
Как определить, подходит ли выбранный тип фундамента под конкретный дом: лента, плита или сваи — с расчётами и ограничениями
#Фундамент
#Геология
#СП22133302016
#СП20133302016
#Основания
#ЧастныйДом
#Проектирование
#Строительство
#ЦифровойХабАрхитектора
Лента, плита или сваи — как понять, какой фундамент подходит именно под ваш дом
Фраза «давайте сделаем плиту — она надёжнее» звучит уверенно, но в реальности не существует универсального фундамента.
Тип фундамента выбирается не по моде и не по цене, а по трём параметрам:
грунт → нагрузки → конструкция дома.
Разбираем это без маркетинга и «советов соседа».
⸻
📘 Нормативная база
СП 22.13330.2016 — Основания зданий и сооружений
СП 20.13330.2016 — Нагрузки и воздействия
СП 24.13330.2011 — Свайные фундаменты
⸻
🧱 Шаг 1. Нагрузки от дома
Сначала считают не фундамент, а дом.
Упрощённо берут:
• собственный вес конструкций;
• полезные нагрузки (мебель, люди);
• снеговую нагрузку.
Для частного дома:
• лёгкий каркас / СИП: 6–8 кН/м²
• газобетон 1–2 этажа: 8–10 кН/м²
• кирпич: 10–12 кН/м²
Дом 120 м² из газобетона:
N ≈ 120 × 9 = 1080 кН
Это число — основа всех дальнейших решений.
⸻
🧱 Шаг 2. Несущая способность грунта
Из СП 22.13330 берётся расчётное сопротивление R.
Пример:
• плотный песок — 300 кПа
• суглинок твёрдый — 200 кПа
• глина мягкая — 120 кПа
Чем меньше R — тем больше нужна площадь опирания.
⸻
📐 Шаг 3. Проверка давления на грунт
Формула:
p = N / A
где
p — давление (кПа),
N — нагрузка (кН),
A — площадь подошвы (м²).
⸻
📘 Пример
Дом: 1080 кН
Плита 10×12 м → A = 120 м²
p = 1080 / 120 = 9 кПа
Для любого грунта — отлично.
Если лента:
ширина 0.4 м, периметр 44 м
A ≈ 17.6 м²
p = 1080 / 17.6 = 61 кПа
Для плотного грунта — допустимо.
Для слабого — уже риск.
⸻
🏗 Когда подходит каждый тип
Ленточный фундамент
Подходит:
• при хороших грунтах;
• для домов без подвала;
• когда нагрузки умеренные.
Не подходит:
• при высоком УГВ;
• на слабых и неоднородных грунтах.
⸻
Плитный фундамент
Подходит:
• при слабых грунтах;
• при высоком УГВ;
• для домов с большой площадью.
Минусы:
• высокая стоимость;
• требовательность к проекту и узлам.
⸻
Свайный фундамент
Подходит:
• при сложных грунтах;
• на уклонах;
• когда нужно «дойти» до несущего слоя.
Важно:
сваи обязательно рассчитываются, шаг «2–3 метра на глаз» — грубая ошибка.
⸻
🚫 Типовые ошибки
• выбирать фундамент «как у соседа»;
• не считать давление на грунт;
• использовать свайный фундамент без расчёта несущей способности свай;
• менять тип фундамента без перерасчёта дома.
⸻
💬 Вывод
Фундамент — это задача с цифрами, а не с предпочтениями.
Если известны нагрузки и характеристики грунта, правильный тип фундамента определяется однозначно.
⸻
➡️ В следующем посте разберём:
Как проверить расчёт свайного фундамента: шаг свай, несущая способность и реальные ошибки на стройке
#Фундамент
#ЛентаИлиПлита
#СвайныйФундамент
#СП22133302016
#СП20133302016
#РасчётНагрузок
#ЧастныйДом
#Проектирование
#ЦифровойХабАрхитектора
Фраза «давайте сделаем плиту — она надёжнее» звучит уверенно, но в реальности не существует универсального фундамента.
Тип фундамента выбирается не по моде и не по цене, а по трём параметрам:
грунт → нагрузки → конструкция дома.
Разбираем это без маркетинга и «советов соседа».
⸻
📘 Нормативная база
СП 22.13330.2016 — Основания зданий и сооружений
СП 20.13330.2016 — Нагрузки и воздействия
СП 24.13330.2011 — Свайные фундаменты
⸻
🧱 Шаг 1. Нагрузки от дома
Сначала считают не фундамент, а дом.
Упрощённо берут:
• собственный вес конструкций;
• полезные нагрузки (мебель, люди);
• снеговую нагрузку.
Для частного дома:
• лёгкий каркас / СИП: 6–8 кН/м²
• газобетон 1–2 этажа: 8–10 кН/м²
• кирпич: 10–12 кН/м²
Дом 120 м² из газобетона:
N ≈ 120 × 9 = 1080 кН
Это число — основа всех дальнейших решений.
⸻
🧱 Шаг 2. Несущая способность грунта
Из СП 22.13330 берётся расчётное сопротивление R.
Пример:
• плотный песок — 300 кПа
• суглинок твёрдый — 200 кПа
• глина мягкая — 120 кПа
Чем меньше R — тем больше нужна площадь опирания.
⸻
📐 Шаг 3. Проверка давления на грунт
Формула:
p = N / A
где
p — давление (кПа),
N — нагрузка (кН),
A — площадь подошвы (м²).
⸻
📘 Пример
Дом: 1080 кН
Плита 10×12 м → A = 120 м²
p = 1080 / 120 = 9 кПа
Для любого грунта — отлично.
Если лента:
ширина 0.4 м, периметр 44 м
A ≈ 17.6 м²
p = 1080 / 17.6 = 61 кПа
Для плотного грунта — допустимо.
Для слабого — уже риск.
⸻
🏗 Когда подходит каждый тип
Ленточный фундамент
Подходит:
• при хороших грунтах;
• для домов без подвала;
• когда нагрузки умеренные.
Не подходит:
• при высоком УГВ;
• на слабых и неоднородных грунтах.
⸻
Плитный фундамент
Подходит:
• при слабых грунтах;
• при высоком УГВ;
• для домов с большой площадью.
Минусы:
• высокая стоимость;
• требовательность к проекту и узлам.
⸻
Свайный фундамент
Подходит:
• при сложных грунтах;
• на уклонах;
• когда нужно «дойти» до несущего слоя.
Важно:
сваи обязательно рассчитываются, шаг «2–3 метра на глаз» — грубая ошибка.
⸻
🚫 Типовые ошибки
• выбирать фундамент «как у соседа»;
• не считать давление на грунт;
• использовать свайный фундамент без расчёта несущей способности свай;
• менять тип фундамента без перерасчёта дома.
⸻
💬 Вывод
Фундамент — это задача с цифрами, а не с предпочтениями.
Если известны нагрузки и характеристики грунта, правильный тип фундамента определяется однозначно.
⸻
➡️ В следующем посте разберём:
Как проверить расчёт свайного фундамента: шаг свай, несущая способность и реальные ошибки на стройке
#Фундамент
#ЛентаИлиПлита
#СвайныйФундамент
#СП22133302016
#СП20133302016
#РасчётНагрузок
#ЧастныйДом
#Проектирование
#ЦифровойХабАрхитектора
❤2👍1
Как проверить свайный фундамент — шаг свай, несущая способность и где чаще всего «экономят»
Свайный фундамент часто воспринимают как универсальное и дешёвое решение.
На практике именно здесь больше всего ошибок, потому что:
— сваи «не видно» после заливки,
— расчёты редко проверяют,
— шаг свай часто берут «по опыту», а не по цифрам.
Разберём, как понять, что свайный фундамент действительно рассчитан, а не просто нарисован.
⸻
📘 Нормативная база
СП 24.13330.2011 — Свайные фундаменты
СП 22.13330.2016 — Основания зданий и сооружений
СП 20.13330.2016 — Нагрузки и воздействия
⸻
🏗 Шаг 1. Откуда берётся нагрузка на одну сваю
Берём уже знакомый принцип:
сначала считаем дом, потом фундамент.
Пример:
Дом 140 м² из газобетона
Средняя расчётная нагрузка ≈ 9 кН/м²
Общая нагрузка:
N = 140 × 9 = 1260 кН
Если свай 30 шт:
нагрузка на одну сваю ≈ 42 кН
Это минимальный ориентир, без запаса.
⸻
🧱 Шаг 2. Несущая способность сваи
По СП 24.13330 несущая способность складывается из:
• сопротивления грунта под пятой;
• бокового сопротивления.
Упрощённо для частного строительства часто проверяют по табличным данным.
Пример:
Буронабивная свая Ø300 мм, длина 2,5 м
Грунт — плотный суглинок
Расчётная несущая способность:
≈ 70–90 кН
Если на сваю приходится 42 кН — запас есть.
Если 65–70 кН — уже погранично.
Если больше — фундамент недорасчитан.
⸻
📐 Шаг 3. Проверка шага свай
Шаг свай — не произвольный.
Рекомендуемые ориентиры:
• каркас / СИП: 2.0–2.5 м
• газобетон: 1.5–2.0 м
• кирпич: 1.2–1.5 м
Но главное правило:
каждая несущая стена должна опираться на сваю.
Типовая ошибка — сваи есть по периметру, а под внутренними стенами «пусто».
⸻
🧮 Простая проверка “на пальцах”
Если проект говорит:
• 16 свай под дом 150 м²,
то средняя нагрузка:
1260 / 16 ≈ 79 кН на сваю
Это значит:
— либо очень хороший грунт,
— либо риск.
Для большинства участков это уже тревожный сигнал.
⸻
🚫 Где чаще всего ошибаются
— одинаковый шаг свай под все типы домов;
— отсутствие свай под перегородками, которые становятся несущими;
— короткие сваи «чтобы дешевле»;
— отсутствие ростверка или слишком слабый ростверк;
— нет геологии, но сваи всё равно считают «по таблице».
⸻
🧠 Что должно быть в нормальном проекте
1. План свай с шагом и привязками.
2. Диаметр и длина свай.
3. Расчётная нагрузка на одну сваю.
4. Тип ростверка и его армирование.
Если хотя бы одного пункта нет — проект стоит перепроверить.
⸻
💬 Вывод
Свайный фундамент — не «дешёвый», а расчётный.
Он отлично работает, когда цифры сходятся, и начинает мстить, когда экономят на длине, количестве и проверке грунта.
⸻
➡️ В следующем посте разберём:
Ростверк: зачем он нужен, можно ли без него и почему трескаются стены над сваями
#СвайныйФундамент
#Ростверк
#СП24133302011
#СП22133302016
#Нагрузки
#ЧастноеСтроительство
#Проектирование
#ПроверкаПроекта
#ЦифровойХабАрхитектора
Свайный фундамент часто воспринимают как универсальное и дешёвое решение.
На практике именно здесь больше всего ошибок, потому что:
— сваи «не видно» после заливки,
— расчёты редко проверяют,
— шаг свай часто берут «по опыту», а не по цифрам.
Разберём, как понять, что свайный фундамент действительно рассчитан, а не просто нарисован.
⸻
📘 Нормативная база
СП 24.13330.2011 — Свайные фундаменты
СП 22.13330.2016 — Основания зданий и сооружений
СП 20.13330.2016 — Нагрузки и воздействия
⸻
🏗 Шаг 1. Откуда берётся нагрузка на одну сваю
Берём уже знакомый принцип:
сначала считаем дом, потом фундамент.
Пример:
Дом 140 м² из газобетона
Средняя расчётная нагрузка ≈ 9 кН/м²
Общая нагрузка:
N = 140 × 9 = 1260 кН
Если свай 30 шт:
нагрузка на одну сваю ≈ 42 кН
Это минимальный ориентир, без запаса.
⸻
🧱 Шаг 2. Несущая способность сваи
По СП 24.13330 несущая способность складывается из:
• сопротивления грунта под пятой;
• бокового сопротивления.
Упрощённо для частного строительства часто проверяют по табличным данным.
Пример:
Буронабивная свая Ø300 мм, длина 2,5 м
Грунт — плотный суглинок
Расчётная несущая способность:
≈ 70–90 кН
Если на сваю приходится 42 кН — запас есть.
Если 65–70 кН — уже погранично.
Если больше — фундамент недорасчитан.
⸻
📐 Шаг 3. Проверка шага свай
Шаг свай — не произвольный.
Рекомендуемые ориентиры:
• каркас / СИП: 2.0–2.5 м
• газобетон: 1.5–2.0 м
• кирпич: 1.2–1.5 м
Но главное правило:
каждая несущая стена должна опираться на сваю.
Типовая ошибка — сваи есть по периметру, а под внутренними стенами «пусто».
⸻
🧮 Простая проверка “на пальцах”
Если проект говорит:
• 16 свай под дом 150 м²,
то средняя нагрузка:
1260 / 16 ≈ 79 кН на сваю
Это значит:
— либо очень хороший грунт,
— либо риск.
Для большинства участков это уже тревожный сигнал.
⸻
🚫 Где чаще всего ошибаются
— одинаковый шаг свай под все типы домов;
— отсутствие свай под перегородками, которые становятся несущими;
— короткие сваи «чтобы дешевле»;
— отсутствие ростверка или слишком слабый ростверк;
— нет геологии, но сваи всё равно считают «по таблице».
⸻
🧠 Что должно быть в нормальном проекте
1. План свай с шагом и привязками.
2. Диаметр и длина свай.
3. Расчётная нагрузка на одну сваю.
4. Тип ростверка и его армирование.
Если хотя бы одного пункта нет — проект стоит перепроверить.
⸻
💬 Вывод
Свайный фундамент — не «дешёвый», а расчётный.
Он отлично работает, когда цифры сходятся, и начинает мстить, когда экономят на длине, количестве и проверке грунта.
⸻
➡️ В следующем посте разберём:
Ростверк: зачем он нужен, можно ли без него и почему трескаются стены над сваями
#СвайныйФундамент
#Ростверк
#СП24133302011
#СП22133302016
#Нагрузки
#ЧастноеСтроительство
#Проектирование
#ПроверкаПроекта
#ЦифровойХабАрхитектора
Ростверк на свайном фундаменте — зачем он нужен и почему без него трескаются стены
Очень частая ситуация на стройке:
«Сваи есть, значит фундамент есть».
А потом через год появляются трещины, перекосы проёмов и “гуляющие” полы.
Причина почти всегда одна — неправильно запроектированный или отсутствующий ростверк.
⸻
📘 Нормативная база
СП 24.13330.2011 — Свайные фундаменты
СП 63.13330.2018 — Бетонные и железобетонные конструкции
СП 20.13330.2016 — Нагрузки и воздействия
⸻
🏗 Что такое ростверк по сути
Ростверк — это балка, объединяющая все сваи в единую систему.
Его задачи:
— равномерно распределить нагрузку от стен на сваи;
— связать фундамент в пространственно жёсткую конструкцию;
— компенсировать неравномерную работу грунта.
Без ростверка каждая свая работает сама по себе.
А дом так не работает.
⸻
📐 Минимальные размеры (практические ориентиры)
Для частных домов чаще всего:
• ширина ростверка:
не менее толщины стены + 50–100 мм;
• высота:
не менее 300 мм (для лёгких домов),
400–500 мм — для газобетона и кирпича.
⸻
🧮 Пример нагрузки
Дом 150 м², нагрузка 1200 кН, свай 24 шт.
Нагрузка на одну сваю:
1200 / 24 = 50 кН
Ростверк должен передать эти усилия без трещин и прогибов.
При пролёте между сваями 2,0 м:
изгибающий момент:
M ≈ N × L / 4
M = 50 × 2 / 4 = 25 кН·м
Если ростверк высотой 250 мм без нормального армирования — он физически не выдержит этот момент.
⸻
🛠 Армирование (типовая схема)
По СП 63.13330:
• минимум 2 продольных стержня сверху и снизу;
• диаметр обычно 12–14 мм;
• хомуты Ø6–8 мм с шагом 200–300 мм.
Арматура должна быть непрерывной над сваями, а не “обрывками”.
⸻
🚫 Что делают неправильно
— делают ростверк слишком тонким;
— не связывают арматуру в узлах;
— опирают стены прямо на сваи без балки;
— не учитывают эксцентриситет нагрузки;
— не обеспечивают защитный слой бетона.
Результат — трещины в кладке и перекосы уже в первые 1–2 года.
⸻
🧠 Как быстро проверить проект
В проекте должны быть:
1. Сечение ростверка.
2. Схема армирования.
3. Привязка к каждой свае.
4. Расчётные нагрузки.
Если этого нет — фундамент не просчитан, а угадан.
⸻
💬 Вывод
Ростверк — это не “дополнение к сваям”, а их главный рабочий элемент.
Экономия на нём почти всегда возвращается трещинами и переделками.
⸻
➡️ В следующем посте разберём:
Геология участка: какие данные действительно важны для фундамента и какие цифры смотреть в отчёте
#Ростверк
#СвайныйФундамент
#СП24133302011
#СП63133302018
#Железобетон
#Фундамент
#ПроверкаПроекта
#Проектирование
#ЦифровойХабАрхитектора
Очень частая ситуация на стройке:
«Сваи есть, значит фундамент есть».
А потом через год появляются трещины, перекосы проёмов и “гуляющие” полы.
Причина почти всегда одна — неправильно запроектированный или отсутствующий ростверк.
⸻
📘 Нормативная база
СП 24.13330.2011 — Свайные фундаменты
СП 63.13330.2018 — Бетонные и железобетонные конструкции
СП 20.13330.2016 — Нагрузки и воздействия
⸻
🏗 Что такое ростверк по сути
Ростверк — это балка, объединяющая все сваи в единую систему.
Его задачи:
— равномерно распределить нагрузку от стен на сваи;
— связать фундамент в пространственно жёсткую конструкцию;
— компенсировать неравномерную работу грунта.
Без ростверка каждая свая работает сама по себе.
А дом так не работает.
⸻
📐 Минимальные размеры (практические ориентиры)
Для частных домов чаще всего:
• ширина ростверка:
не менее толщины стены + 50–100 мм;
• высота:
не менее 300 мм (для лёгких домов),
400–500 мм — для газобетона и кирпича.
⸻
🧮 Пример нагрузки
Дом 150 м², нагрузка 1200 кН, свай 24 шт.
Нагрузка на одну сваю:
1200 / 24 = 50 кН
Ростверк должен передать эти усилия без трещин и прогибов.
При пролёте между сваями 2,0 м:
изгибающий момент:
M ≈ N × L / 4
M = 50 × 2 / 4 = 25 кН·м
Если ростверк высотой 250 мм без нормального армирования — он физически не выдержит этот момент.
⸻
🛠 Армирование (типовая схема)
По СП 63.13330:
• минимум 2 продольных стержня сверху и снизу;
• диаметр обычно 12–14 мм;
• хомуты Ø6–8 мм с шагом 200–300 мм.
Арматура должна быть непрерывной над сваями, а не “обрывками”.
⸻
🚫 Что делают неправильно
— делают ростверк слишком тонким;
— не связывают арматуру в узлах;
— опирают стены прямо на сваи без балки;
— не учитывают эксцентриситет нагрузки;
— не обеспечивают защитный слой бетона.
Результат — трещины в кладке и перекосы уже в первые 1–2 года.
⸻
🧠 Как быстро проверить проект
В проекте должны быть:
1. Сечение ростверка.
2. Схема армирования.
3. Привязка к каждой свае.
4. Расчётные нагрузки.
Если этого нет — фундамент не просчитан, а угадан.
⸻
💬 Вывод
Ростверк — это не “дополнение к сваям”, а их главный рабочий элемент.
Экономия на нём почти всегда возвращается трещинами и переделками.
⸻
➡️ В следующем посте разберём:
Геология участка: какие данные действительно важны для фундамента и какие цифры смотреть в отчёте
#Ростверк
#СвайныйФундамент
#СП24133302011
#СП63133302018
#Железобетон
#Фундамент
#ПроверкаПроекта
#Проектирование
#ЦифровойХабАрхитектора